Деревянные каркасные стены: Деревянные каркасные стены: основные виды

Деревянные каркасные стены — Огородные хитрости

Деревянные каркасные стены

Каркасные строения ничуть не хуже прочих, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы. И в том, что под них не нужны заглубленные фундаменты. И в том, что они относительно дешевые.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно. В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом (и просто времянка) и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

В основе конструкции каркасного дома наибольшее распространение имеет деревянный брус. Чаще всего используют простой строганый непрофилированный брус квадратной или прямоугольной формы принудительной сушки с размерами одной из сторон от 50 мм. Для связки между собой может быть использована доска.

Применяют и клееный брус, изготавливаемый из обрезков бруса, склеенных между собой специальными составами, в котором элементы соединяются в разном направлении волокон. У него высокая устойчивость на прочность и на прогиб. То есть можно сэкономить на поперечном сечении.

Для обшивки каркасов дома может быть использована водостойкая фанера или фанера с повышенной водостойкостью. Не стоит ее путать с влагостойкой, у которой более низкий порог восприимчивости к влажной среде, и она используется для внутренней обшивки стен. Изготавливают водостойкую фанеру из березового или хвойного шпона с использованием специальных клеевых составов и смол.

Деревянные каркасные дома могут быть каркасно-щитовыми, каркасно-обшивными, каркасно-засыпными. И еще один вариант конструкции каркасных домов — по так называемой канадской технологии.

Каркасно-щитовые конструкции — одни из наиболее популярных. У таких домов замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих рук. Каркасно-щитовой дом — одинаково удачное решение как для строительства облегченной времянки, так и для возведения дома постоянного проживания. Толщина стен варьируется в диапазоне 140-160 мм. Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения. Утеплители для каркасных конструкций стены весьма разнообразны. Утепление каркасной конструкции можно выполнять любыми современными минераловатными материалами. Для конструкций стен и утепления крыши это могут быть мягкие рулонные или жесткие плиты.

В каркасно-засыпных домах утеплитель засыпают между стенами каркаса. По этой технологии стали строить значительно меньше каркасных домов, и используется она в основном для построек хозяйственного предназначения и времянок, в которых некоторое время можно пожить. Это самая экономичная схема. В качестве утеплителя используют опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем. При необходимости используют внутренние и фасадные отделочные материалы. В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм плюс толщина отделочных материалов.

В каркасно-обшивных домах стены каркасного строения обшивают досками толщиной 25 мм, плитами ДСП или OSB толщиной 16-18 мм. Внутреннюю часть конструкции заполняют утеплителем. В таких строениях основные размеры толщины несущей каркасной стены выбирают с учетом коэффициента теплопотери утеплителя и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находиться в диапазоне плюс-минус 182-200 мм. Для наружной обшивки используют сайдинг, блок-хаус, другие материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители. В таких вариантах толщину стен выбирают с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасные стены практически не подвергаются усадке, их обшивают сразу после установки. При качественном утеплителе и защите древесины строение простоит не менее 50 лет.

Основной враг каркасных стен — влага, собирающаяся на внутренней поверхности каркаса. Она попадает туда сквозь щели и неплотности, конденсируется зимой из паров, которые поступают изнутри дома.

Повышенная влажность деревянного каркаса может привести к быстрому разрушению дерева от гниения, а влажный утеплитель снижает свои теплозащитные свойства.

Для защиты каркасных стен от внутреннего пара укладывают пароизоляцию между обшивкой и утеплителем.

Каркас стен рекомендуется возводить из брусков толщиной 50 мм, поскольку в основном этот же материал используется для сооружения стропил и балок.

При толщине 50 мм стойки несущей конструкции делаются на ширину не меньше 100 мм. На внешних стенах ширина стоек определяется толщиной используемого утеплителя, который зависит от температуры воздуха. Стойки каркаса закрепляются к нижней обвязке, которая устанавливается непосредственно на цоколь. Сверху стоек закрепляют верхнюю обвязку.

Как правило, расстояние между стойками делается 500 мм. Оно дает возможность применять для обшивки любой листовой или погонный материал и создает достаточную прочность каркасным стенам.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 части гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом — две-три недели.

3.

 Деревянные перекрытия

3. Деревянные перекрытия
Перекрытия состоят из балок, щитов, подшивных потолков, полов, утеплителя и др. Балки – основная несущая конструкция, предназначенная для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно-, двухэтажных жилых и одноэтажных

Деревянные колодцы

Деревянные колодцы
Благодаря доступности дерева как конструкционного материала оно широко применяется при строительстве колодцев и в настоящее время. Однако древесина не каждого дерева годится для этой цели. Наиболее подходящим материалом является дуб, затем идут

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ
Для строительства срубов таких колодцев применяют различную древесину. Лучшей считаются ольха, липа, береза, придающие воде меньший привкус, но эти породы не прочны. Дуб сохраняется долго, но портит вкус воды дубильными веществами, особенно в первое

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную коробку.
Рис. 148. Перегородка каркасно-обшивная:1 — обвязка; 2 — обшивка; 3 — дверная коробка; 4 — стойки
Рис. 149. Устройство каркаса для

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРНИЗЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРНИЗЫ
Кирпичные стены домов обычно заканчиваются карнизом. В деревянных домах карниз оборудуют, обшивая тесом концы стропильных ног или затяжек.Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам

Деревянные ограды

Деревянные ограды
Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окружать весь сад или служить внутренней перегородкой,

Каркасные дома

Каркасные дома
Каркасное домостроение широко распространено по всему миру.Стеновая панель каркасного дома представляет собой сухой сосновый или еловый брус, с двух сторон обшитый влагоустойчивыми плитами. Между плитой и брусом проложен утеплитель (минеральная,

Деревянные храмы

Деревянные храмы
На далеких островах, среди густых зарослей и прибрежных камней, возвышаются деревянные храмы. Хранители далекого прошлого, они всегда рады гостям. И как напоминание о седой старине будут картины на бересте…Необходимые материалы:Лист плотного картона

Деревянные окна

Деревянные окна
Собственно окно состоит из коробки, закрепляемой в оконном проеме, и рамы (или нескольких рам), подвижно крепящейся к коробке. Рама, то есть оконный переплет, – несущая оправа для оконного стекла и вместе с ним называется створкой окна. Створки окна могут

Металлические и деревянные стойки для обрамления стен

🕑 Время чтения: 1 минута

Стойки представляют собой легкие каркасы, предназначенные для поддержки стеновых конструкций. Они являются важным элементом в традиционном строительном строительстве, поскольку обеспечивают точку соединения внутренней и внешней частей стены.

Стойки для каркаса стен могут быть изготовлены из металла или дерева. У обоих есть свои плюсы и минусы, и их выбор зависит исключительно от ситуации и требований клиента.

В этой статье перечислены преимущества и недостатки каркаса из металлических и деревянных стоек для традиционной конструкции стен.

Состав:

• Деревянный каркас для строительства стен
  • Преимущества деревянных стержней
  • Недостатки деревянных стержней
• Металлический каркас
  9001 3 Преимущества стальных шпилек
  • Недостатки металлических шпилек
• Часто задаваемые вопросы

Деревянный каркас для строительства стен

Деревянные стойки прочны и просты в установке. В Соединенных Штатах и ​​​​Канаде дерево является распространенным материалом, используемым для каркаса стоек. Однако используемая древесина должна быть должным образом выдержана и высушена, прежде чем использовать ее для изготовления стоек.

Рисунок-1: Деревянные стойки для строительства стен

Преимущества деревянных стоек

1. Деревянные стойки легко доступны.
2. Деревянные стойки можно перерабатывать и использовать для изготовления новых каркасов стен.
3. Производство и транспортировка стеновых стоек требует меньше энергии, чем стальных стоек.
4. При переработке древесины образуется меньше парниковых газов, чем при переработке стали.
5. Ремонт деревянных стоек прост и экономичен.
6. Деревянные шпильки дешевле стальных.

Недостатки деревянных стоек

1. Строительство устойчивых к стихийным бедствиям зданий с использованием древесины стоит дороже, чем стандартное строительство деревянных стоек.
2. Древесина является горючим материалом, который нельзя использовать для огнеупорных конструкций.
3. Деревянные шпильки могут быть поражены термитами, что влияет на общую долговечность.
4. Правильная обработка и уход за деревянными стойками требует профессионального опыта.
5. Склонен к накоплению влаги и может привести к образованию плесени, что вредно для здоровья жильцов. Это может даже ухудшить структуру со временем.

Каркас из металлических стоек 

Металлические стойки легче и стоят на 30 % дороже, чем деревянные. Они бывают разных размеров и размеров. Металлические шпильки крепятся вверху и внизу к специальным направляющим, которые скрепляют их.

Рисунок-2: Стальные стойки для конструкции стены

Преимущества стальных стоек 

1. Каркасы из металлических стоек не боятся влаги и влаги. Следовательно, они не деформируются и не скручиваются и дольше остаются прямыми.
2. Металлические шпильки полые и легкие, что упрощает транспортировку и установку.
3. На них не действуют термиты.
4. Металлические шпильки могут быть переработаны.
5. Не выделяют летучих органических соединений (ЛОС).

Недостатки металлических шпилек

1. Каркасы из металлических стоек стоят дороже, чем деревянные.
2. Резка металлов до нужной формы сложна и опасна, требует профессиональных навыков и максимальной безопасности.
3. Хотя металлы негорючие, они склонны к короблению и разрушению при более высоких температурах во время пожара.
4. Металлические стойки являются хорошими проводниками тепла и, следовательно, представляют опасность возгорания.
5. Металлические шпильки создают тепловые мосты, что приводит к более высоким потерям энергии. Чтобы избежать теплового моста, металлические шпильки требуют дополнительной изоляции, что увеличивает стоимость.

Часто задаваемые вопросы

Что такое шпильки?

Стойки представляют собой легкие рамы, предназначенные для поддержки стеновых конструкций. Они являются важным элементом в традиционном строительном строительстве, поскольку обеспечивают точку соединения внутренней и внешней частей стены.

Каковы недостатки каркаса из деревянных стоек?

Древесина является горючим материалом, который нельзя использовать для огнеупорных конструкций. Кроме того, на его долговечность влияет нападение термитов, скопление влаги и плесень.

Подробнее

Как установить гипсокартон для строительства стен?

Что такое стены сдвига?

Деревянные стены с противопожарным каркасом

Тщательная конструкция швов может поддерживать огнестойкость там, где стены соприкасаются с крышами и полами.

Деревянные фермы, соединенные металлическими пластинами, часто используются в зданиях, классифицируемых Международным строительным кодексом как конструкция типа III (см. Раздел 602.3). IBC требует, чтобы наружные стены в зданиях типа III были построены из негорючих материалов (см. Раздел 703.5.1), которые представляют собой материалы, которые в ожидаемых условиях использования здания не воспламеняются или не горят при воздействии огня или тепла (например, сталь, стальные подвесы / соединители, бетон и т. д.).

Древесина, обработанная антипиреном (FRTW), обычно используется в строительстве типа III, но важно отметить, что FRTW не соответствует требованиям Раздела 703.5.1, чтобы квалифицироваться как негорючий материал. Тем не менее, характеристики поверхностного горения и свойства сопротивления распространению огня FRTW делают его подходящим вариантом для сборки наружных стен, требующих двухчасовой оценки. Вот почему раздел 2303.2 разрешает использование FRTW в зданиях типа III.

Поскольку шпильки FRTW разрешены в стеновых узлах, которые в противном случае определяются как негорючие, проектировщики зданий и ферм часто сталкиваются с вопросом, означает ли соединение между стеной и сборкой крыши или пола, что для этих элементов здания также требуется негорючий материал, такой как FRTW? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно изучить IBC.

Таблицы IBC 601 и 602 указывают, что, в то время как для наружных несущих стен конструкции типа IIIA требуется минимальный рейтинг огнестойкости в два часа, для полов и элементов крыши в конструкции типа IIIA требуется минимальный рейтинг огнестойкости всего один час.

Это связано с тем, что даже несмотря на то, что сборка стены обеспечивает опору для сборки пола или крыши, пол и крыша не считаются частью сборки стены. IBC устанавливает отдельные и четкие требования к огнестойкости для каждого из них и указывает, что изделия из необработанной древесины разрешены для изготовления полов и крыш зданий типа IIIA. Пересечение не меняет минимальную требуемую оценку независимых сборок, поскольку целью IBC является создание отсеков с почасовой оценкой огнестойкости, которые оцениваются по совершенно другому стандарту (ASTM E119).).

Опять же, цель IBC состоит в том, чтобы разделить пожары на части с помощью сборок с почасовой ставкой, и эти оценки начинаются и заканчиваются на ограждении из гипсокартона. При этом особое внимание необходимо уделять пересечению узла пола и/или потолка с почасовой ставкой и узла стены с почасовой ставкой, чтобы гарантировать, что огнестойкость стены не будет нарушена.

На рис. 1 приведен пример пересечения пола/потолка и наружной стены в здании типа III в соответствии с нормами. Наружная стена построена из FRTW и имеет двухчасовую огнестойкость. Пересекающийся узел пола/потолка построен из необработанного пиломатериала, как и обшивка пола и блокировка между фермами. Для этих компонентов не требуется FRTW, поскольку они не являются частью сборки наружной стены и находятся над слоем гипсокартона потолка с почасовой оплатой.

Как видно на Рисунке 1, внутренний гипс может быть уложен до нижней стороны двойной верхней плиты фермы, в верхней части плиты наружной стены. Благодаря особому требованию блокировки между фермами, действующими как противопожарные перегородки, установка гипса и ферм в этой конфигурации упрощается. Сама блокировка имеет достаточную толщину, чтобы соответствовать требованиям огнестойкости и почасовой огнестойкости при установленной скорости обугливания в полтора дюйма в час. Этот подход соответствует всем требованиям IBC по противопожарной защите, огнестойкости и почасовым рейтингам отсеков.

На рис. 2 показан другой общепринятый подход, который в основном используется при развертывании проприетарных подвесок. Необходимо проконсультироваться с поставщиком собственных подвесок по поводу любых требований к установке, которые могут быть у него помимо показанных, которые являются более строгими, чтобы гарантировать, что окончательная сборка соответствует IBC.

В случае конструкции типа IIIA, где стена рассчитана на два часа, а потолочный узел – на один час, необходимо соединение, обеспечивающее противопожарную защиту не менее двух часов, поскольку для IBC требуется более высокий рейтинг между двумя соседними узлами. Поскольку пересечение сборки пола/потолка и сборки стены происходит там, где гипсовый слой на сборке пола/потолка встречается со стеной, именно здесь необходимо будет создать огнестойкий шов. Тем не менее, важно отметить, что если этот шов заклеен лентой и замазан, как и остальная часть гипса на огнестойких конструкциях, это требование уже выполнено (т.

В заключение, учитывая количество заинтересованных сторон (архитекторов, инженеров, поставщиков продукции, пожарных и строительных служащих), которые участвуют в написании строительных норм и правил, неудивительно, что язык иногда может быть пугающим и сбивающим с толку. В этой статье были сделаны четыре важных замечания относительно того, что IBC говорит о зданиях типа III: во-первых, пиломатериалы FRTW могут использоваться для наружных стен; во-вторых, фермы крыши и пола не обязательно делать из пиломатериалов FRTW; три, специальный ASTM E119- проверенные или рассчитанные по разделу 722 конструкции с номинальной огнестойкостью (одно-, двух-, трехчасовые и т.