Как правильно конопатить: Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

конопатка, мох, джут, герметик, пакля

Содержание

• Зачем нужно конопатить баньку
• Выбираем материал для набивки
• Что лучше мох или пакля для бани
• Насколько сложно конопатить стены бани паклей
• Джутовое волокно
• Синтетические материалы
• Технология набивки швов
• Заделка материала лентой
• Конопатка стыков паклей
• Заключение

Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.

Зачем нужно конопатить баньку

Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности  венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.

Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться  в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.

Для качественной заделки швов потребуется:

• Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
• Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярный меритель.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.

Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

• Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
• Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
• Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.

К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать  и полностью заполнять зазор между венцами.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.

У технического джута есть только два недостатка:

• Высокая гигроскопичность;
• Подверженность гниению при длительном замокании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.

По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.

Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология набивки швов

Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.

Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства  пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

• Шумоизоляция стен своими руками

• Смотровая яма своими руками

• Как облицевать стены своими руками

• Тонировка балкона и лоджии

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

• 1 Чем конопатить сруб бани
  • 1.1 Мох
  • 1.2 Джут
  • 1.3 Пакля
• 2 Когда конопатить баню
• 3 Сколько нужно пакли на баню
• 4 Правила конопатки

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т. п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Лучшие советы по чеканке для получения профессиональных результатов

К

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем, построенных еще в 1920-х годах, в том числе оцинкованных водопроводных труб, трубчатой ​​электропроводки и многого другого. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 15.05.23

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено
Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ель / Саня Костич

Обзор проекта

Как и покраска, герметизация — это один из тех проектов по благоустройству дома, которые, по мнению многих людей, довольно просты и не требуют инструкций. На самом деле, большинство людей просто никогда не знали, как правильно наносить герметик, поэтому слишком часто работа заканчивается беспорядком. Однако, если вы выучите несколько простых шагов, ваши работы по герметизации будут выглядеть так, как будто их выполнил профессионал.

Смотреть сейчас: Как герметизировать как профессионал

Многие люди удивляются, когда узнают, сколько разновидностей герметика существует на выбор. Важно выбрать продукт, который соответствует вашим потребностям:

• Акриловый латексный герметик: Это отличный универсальный продукт, который можно красить и легко смывать водой с мылом. Его лучше всего использовать в сухих помещениях или в местах, где его можно закрасить, чтобы защитить от влаги. Лучше всего подходит для внутренних работ, например, для герметизации плинтусов и деревянных молдингов.
• Латексный герметик с силиконом: Это базовый акриловый латексный герметик с добавлением силикона для придания ему большей водостойкости. Обычно его можно красить, хотя он не так легко впитывает краску, как простой латексный герметик. Это отличный герметик как для внутренних, так и для наружных работ. Очистка легко с мылом и водой.
• Чистый силиконовый герметик: Это несколько более дорогой герметик премиум-класса, который идеально подходит для использования в условиях повышенной влажности, таких как ванны и душевые кабины. Он не принимает краску, но доступен в различных цветах в соответствии с вашими потребностями. Это продукт на основе растворителя, для очистки которого требуется уайт-спирит.
• Бутилкаучуковый герметик: Этот герметик для наружных работ часто используется для герметизации желобов, отливов, ремонта крыш и т.п. Для очистки требуется уайт-спирит.
• Огнеупорный герметик: Это высокотемпературный герметик, часто используемый для каминов и других высокотемпературных применений. Доступны продукты как на основе латекса, так и на основе растворителей.
• Ремонтный герметик для кладки: Это очень эластичный герметик, используемый для герметизации швов в кирпичной кладке, штукатурке и бетонных плитах. Некоторые типы основаны на латексе, а другие на основе растворителей, требующих очистки уайт-спиритом.

Тип пистолета для герметика или дозатора, который вы используете, также является важным решением. Герметики можно приобрести либо в тюбиках, либо в картриджах, которые загружаются в пистолет для герметиков. Профессионалы обычно используют картриджи и пистолет для герметика с гладким действием (часто известный как пистолет для герметика без капель), чтобы сэкономить деньги и добиться наилучших результатов.

Оборудование/инструменты

• Выдвижной скребок для бритвы
• Инструмент для удаления герметика
• Шпатель или инструмент 5-в-1
• Плавный (бескапельный) пистолет для герметика
• Магазинный вакуум

Материалы

• затыкать
• Медицинский спирт
• Хлопковые тряпки
• Синий малярный скотч

Ель / Саня Костич

1. Выберите правильный герметик и дозатор

   Выберите правильный герметик и дозатор в зависимости от потребностей проекта (см. выше). Некоторые вещи, которые следует учитывать, включают:

   • Нужно ли закрашивать герметик?
   • Должен ли герметик выдерживать воздействие влаги?
   • Вы наносите герметик внутри или снаружи?
   • Важна ли очистка водой с мылом?

   Ель / Саня Костич

2. Удалите старый герметик и очистите поверхность

   Удаление старого герметика (по мере необходимости) и подготовка поверхностей очень важны для эффективного нанесения герметика и ремонта. Чтобы подготовить поверхности, удалите старый герметик с помощью выдвижного скребка с лезвием бритвы.

   Для герметизации швов в углах, например, там, где настенная плитка соединяется с ванной, раковиной или столешницей, отлично подходит инструмент для удаления герметика. В зависимости от давности работ по герметику и расположения валика герметика также может пригодиться шпатель или инструмент 5-в-1.

   Используйте магазинный пылесос, чтобы удалить весь мусор из соединения и окружающей области. Наконец, очистите поверхности тряпкой и спиртом. Фарфоровые или керамические поверхности должны быть идеально гладкими, чистыми и сухими, чтобы на них можно было наносить новый герметик.

   Ель / Саня Костич

3. Обклейте поверхности лентой

   Наклейте полоски синего малярного скотча, чтобы замаскировать обе поверхности в том месте, где вы хотите, чтобы край герметика заканчивался. Убедитесь, что лента прямая, и используйте длинные отрезки ленты, а не короткие. Соединение будет выглядеть лучше, если вы сделаете довольно тонкий шов, около 1/4 дюйма в общей ширине. В случае неровных швов валик герметика должен быть шире, до 3/8 дюйма.

   Плотно прижмите внутренние края ленты. Цель состоит в том, чтобы запечатать эти края, чтобы герметик не мог просочиться под них. Это можно сделать ногтем или деревянной палочкой.

   Ель / Саня Костич

4. Нанесите герметик

   Откройте тюбик с герметиком, срезав кончик сопла под углом 45 градусов с помощью универсального ножа; вставьте длинный чистый гвоздь или проволоку в сопло, чтобы проколоть внутреннее уплотнение. Проткните уплотнение несколько раз, чтобы обеспечить плавный поток герметика. (Некоторые пистолеты для герметика имеют встроенные ножницы для обрезания кончика тюбика для герметика, а также прокалывающую проволоку для разрыва пломбы.)

   Нанесите герметик под углом 45 градусов между горизонталью и перпендикуляром. Убедитесь, что сжимаете достаточно сильно, чтобы герметик полностью проник в шов.

   Проведите кончиком герметика по длине шва, медленно сжимая ручку пистолета для герметика, работая с медленной и постоянной скоростью. Чем более плавным будет первоначальное нанесение, тем лучше будут конечные результаты.

   Наконечник

   Обрежьте сопло ближе к наконечнику для более узкого слоя герметика или дальше вниз (к трубке) для более широкого слоя.

   Ель / Саня Костич

5. Сгладить шов

   Смочите палец медицинским спиртом (для силиконового герметика) или водой (для латексного герметика). Кроме того, смочите уголок тряпки водой или спиртом, если это необходимо. Спирт или вода послужат смазкой и разбавителем, когда вы будете разглаживать шов.

   Слегка надавливая, разгладьте герметик, двигаясь от одного конца к другому. По мере того, как ваш палец наполняется избытком герметика, вытрите его влажной тряпкой и снова смочите палец. Продолжайте процесс сглаживания до тех пор, пока весь записанный на пленку участок, над которым вы работаете, не будет закончен.

   Осмотрите стык и, если есть щели, нанесите небольшое количество дополнительного герметика и разгладьте его пальцем.

   Совет

   Если вам не нравится мысль о попадании герметика на пальцы, вы можете использовать закругленную палочку для рукоделия (палочку от эскимо) вместо пальца или надеть плотно прилегающую латексную перчатку.

   Ель / Саня Костич

6. Удалите ленту

   Немедленно удалите синюю малярную ленту, которая использовалась для маскировки стыка. Медленно снимите ленту и потяните ее от сустава под углом, а не к суставу. Следите за тем, чтобы влажный герметик с ленты не попал на прилегающие участки.

   Дайте герметику полностью высохнуть, как указано производителем, прежде чем намочить его или покрасить. Часто существует разница между «временем высыхания», прежде чем вы сможете закрасить герметик, и «временем отверждения», прежде чем герметик может подвергнуться контакту с водой. Некоторые латексные герметики готовы к покраске в течение 30 минут, в то время как силиконовым герметикам может потребоваться несколько дней отверждения, прежде чем они станут контактировать с водой.

   Ель / Саня Костич

10 ошибок при заделке швов, которые вы допускаете, и как их исправить встроенные стеллажи, существует широкий спектр применения герметика.

Укладка слоя герметика — относительно простая задача, с которой успешно справляются многие домашние мастера. Однако многие работы по герметизации были сорваны из-за следующих ошибок.

СВЯЗАННО: Решено! Большой спор о герметике вокруг туалета

1. Приняв герметик за герметик

Фото: istockphoto.com

Герметик и герметик очень похожи: они поставляются в тюбиках, и для их нанесения требуется пистолет для герметика. Оба они делают одно и то же — создают герметичное уплотнение между двумя поверхностями. Однако герметики, такие как эластомерный герметик DAP Dynaflex , обладают большей эластичностью, и поэтому их следует использовать при герметизации зазоров между движущимися и изгибающимися объектами, такими как окна.

Герметик, такой как акриловый латексный герметик DAP, лучше всего подходит для заполнения зазоров между двумя стационарными объектами, такими как раковина и фартук. Также важно отметить, что герметик часто можно красить, а герметик — нет.

2. Забудьте о пистолете для герметика

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что существуют тюбики для герметика, для которых не требуется пистолет для герметика, некоторые тюбики с герметиком и герметиком необходимо наносить с помощью пистолета для герметика. Обязательно выберите пистолет для герметика вместе с желаемым тюбиком герметика. Не волнуйтесь, пистолет для герметика — один из самых дешевых инструментов, которые вы можете купить.

3. Неудачная подготовка поверхности

Фото: istockphoto.com

Как ни заманчиво наложить новый слой герметика поверх старого, не пытайтесь. Чтобы новый герметик правильно прилипал к заполняемому шву, в этом зазоре не должно быть старого герметика, затирки, плесени и любого другого мусора, который скопился на нем или вокруг него.

Самый простой способ удалить старый герметик вместо универсального инструмента или ножа — использовать инструмент для удаления герметика. Хорошим инструментом для удаления герметика является инструмент для удаления герметика Saker, лучший выбор в нашем тщательно изученном руководстве по лучшим инструментам для удаления герметика.

4. Обрезание слишком большого количества герметика

Фото: istockphoto.com

Для качественной работы по герметику требуется валик герметика нужного размера, а это начинается с отрезания нужного количества пластика от трубки для герметика. кончик. Отрежьте слишком мало, и бусина не заполнит зазор. Отрежьте слишком много от кончика, и у вас будет слишком толстая бусина, а руки могут испачкаться.

С помощью универсального ножа или перочинного ножа отрежьте кончик так, чтобы он был немного меньше зазора, который вы заполняете. Затем начните наматывать бусину, прикладывая давление, чтобы регулировать, сколько выходит. Если бусина все еще слишком узкая, подрежьте кончик еще немного. Помните, что вы всегда можете увеличить отверстие трубки, но нет способа сделать его меньше.

5. Неиспользование перчаток

Фото: istockphoto.com

Для чеканки необходимо испачкать руки. После запуска валика вам нужно пальцем протолкнуть герметик в трещину и разгладить ее, придав ей однородный вид. Герметик липкий и, как известно, его трудно смыть с кожи. Чтобы не счищать слой кожи после завершения работы, наденьте пару одноразовых нитриловых перчаток.

6. Срочная работа

Фото: istockphoto.com

Зачеканка — это искусство. Если вы нырнете с пылающим пистолетом, вы, скорее всего, получите неровный валик и разочаровывающий беспорядок на руках. Чтобы получить равномерный валик, начните медленно и продвигайтесь вниз по зазору, равномерно надавливая в постоянном темпе. Внезапные остановки могут привести к образованию капель герметика в валике.

Если вы новичок в герметизации плинтусов или других поверхностей, потренируйтесь на деревянном ломе, чтобы научиться наносить полоску герметика, прежде чем пытаться делать это на настоящей поверхности.

СВЯЗАННЫЕ С: Как заделать плинтусы

7. Заделка слишком больших зазоров ½ дюйма глубиной. Попытка заполнить зазор больше, чем эти размеры, как правило, приведет к тому, что герметик попадет внутрь зазора или в дальнейшем выйдет из строя быстрее.

Если вам нужно заделать более крупную трещину, например, при заделке наружных трещин, рассмотрите возможность заполнения зазора пенопластовой веревкой или другим подкладочным материалом.

8. Отсутствие инструмента

istockphoto.com

Некоторые новички забывают разгладить уложенный герметик в процессе, который называется «инструментальная обработка». Вопреки названию, инструменты на самом деле не включают никаких инструментов; все, что вам нужно, это палец. Чтобы заделать герметик, проведите влажным пальцем по валику с легким нажимом, разглаживая герметик и вдавливая его в зазор, чтобы обеспечить плотное соединение между двумя поверхностями и герметиком.

9. Не допускать высыхания

Фото: istockphoto.com

Так много прекрасных работ по герметизации ванн было испорчено чересчур рьяными мастерами-любителями, которые сразу же проверяют свою работу, принимая душ в только что зачеканенной ванне. Проблема в том, что на затвердевание герметика может уйти до 24 часов.

Слишком быстрое воздействие воды на герметик смоет незатвердевший герметик, разрушит уплотнение и потребует от вас начинать все заново. Поскольку время высыхания герметика различается, всегда проверяйте этикетку продукта, чтобы узнать, как долго вам нужно ждать, прежде чем он намокнет.

10. Дайте высохнуть остаткам герметика

Фото: istockphoto.com

Многие люди оставляют частично использованный тюбик герметика в пистолете, что приводит к его высыханию. Если вы закончили работу по герметику и у вас осталась неполная трубка, или вам нужно остановиться в середине работы, храните герметик надлежащим образом, чтобы он не высыхал.