Правильная установка стропил двухскатной крыши: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Стропильная система крыши — устройство, конструкция и составные узлы

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см².
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.  

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка. 

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Читайте также:

• Виды кровельных материалов для различных видов крыш

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

• Подробнее о ней в материале: Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Читайте также:

• Ремонт крыши частного дома — терапия для крыши

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Видео. Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Стропильная система односкатной крыши — правильная установка

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

16 минут

8455

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

В этой статье

• Почему именно односкатная
• Расчет конструкции
• Создание угла наклона ската
• Определяем сторону ската кровли
• Крутизна скатов
• Монтаж
• Сооружение стропил при односкатной крыше
• Шаг стропил
• Нюансы монтажа мауэрлата
• Балки перекрытия, их установка
• Основные советы
• Пример конструкции односкатного гаража

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

• При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
• Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
• Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
• Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
• Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
• В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
• Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

• При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

• При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
• Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
• Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
• При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

• Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
• Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.[/wpsm_box]

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

• До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
• 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
• 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
• 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
• 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
• 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
• 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

• Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
• Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

• Наклона ската.
• Веса стропил.
• Длина узлов примыкания кровли со стеной.
• Материала крыши.
• Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

• Для стропил из бруса шаг составляет от 1. 5-2 метра.
• При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
• Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.[/wpsm_box]

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.[/wpsm_box]

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

• Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
• Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
• Учитывать нахлест при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
• Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Как добавить опору к двускатной крыше для защиты от ветра | Главная Руководства

Автор: Уильям Мачин

В отличие от вальмовой крыши, которая имеет наклонные поверхности со всех сторон, двускатная крыша имеет плоские концы, которые не могут отводить сильный ветер. В ситуациях, когда направление ветра направлено к фронтону, конструкция крыши уязвима и может быть повреждена, если ее не поддерживать должным образом. Добавление опоры к двускатной крыше состоит из установки диагональных раскосов, которые передают часть усилий на конце фронтона на потолочные балки, разделяя таким образом нагрузку, создаваемую ветром. Опытный энтузиаст по благоустройству дома может выполнить эту работу с помощью помощника.

Strongbacks

1. Встаньте стремянкой в ​​районе панели доступа к потолку. Снимите панель, чтобы получить доступ к чердаку. Если каркас крыши состоит из ферм, заручитесь услугами консультанта по строительству, чтобы создать технический план добавления опор. В противном случае перейдите к следующим шагам.

2. Измерьте расстояние торцевого стропила от пика крыши до точки, где оно соприкасается со стеной. Разделите это измерение на 3, чтобы определить верхнюю треть торцевых стропил. Это область, где диагональные распорки будут наиболее эффективными. Измерьте от вершины крыши и отметьте лицевую сторону торцевых стропил фронтона в точке одной трети с помощью маркировочного карандаша.

3. Перенесите каждую из этих точек на верхнюю часть потолочной балки на торцевой стене фронтона с помощью меловой линии или отвеса. Отметьте потолочную балку.

4. Измерьте высоту от отметок на балках до отметки одной трети на стропилах. Обратите внимание на измерения.

5. Пиломатериал для каркаса сцены размером 2 на 6 дюймов на козлах. Отмерьте две части по длине как опоры, которые в два раза длиннее высоты одной трети точек. Например, если острия имеют высоту 60 дюймов, длина опор будет 120 дюймов. Отрежьте детали циркулярной пилой.

6. Расположите каждую крепкую спинку на потолочных балках так, чтобы один конец находился на отметке на концевой балке фронтона. Расположите опору так, чтобы она была перпендикулярна фронтону и балкам, а не под заметным углом. Это не критическая позиция. Близко к перпендикуляру достаточно.

7. Прикрепите опоры вверху каждой потолочной балки с помощью шурупов размером 3/16 на 4 дюйма, гнезда и храповика. Используйте два винта в каждой балке.

Раскосы

1. Измерьте расстояние от нижней стороны обшивки крыши на отметке одной трети на стропилах фронтона до верха соответствующих нижних опор. Отрежьте два куска пиломатериала размером 2 на 6 дюймов по длине в качестве планок для крепления верхних концов диагональных раскосов к стропилам.

2. Расположите кляммеры вертикально так, чтобы нижний конец находился на конце опоры, а верхний конец ровно прилегал к поверхности стропила на отметке в одну треть. Прибейте кляммеры на лицевой стороне стропил и на опорах каркасными гвоздями по 16 копеек.

3. Измерьте расстояние от верхнего конца шипов до внешних концов соответствующих креплений. Отрежьте две распорки размером 2 на 6 дюймов по длине. Отметьте 22 угла по 1/2 градуса на одном конце каждой распорки с помощью строительного угольника. Это будут верхние концы, которые крепятся вдоль шипов. Отрежьте углы пилой.

4. Расположите раскосы с угловыми вырезами напротив лицевой стороны стропил и нижних концов рядом с соответствующими опорами на потолочных балках. Прибейте верхние концы к сторонам планок, а нижние концы к соответствующим сторонам опор.

Каталожные номера

• Flagler Emergency: защита вашего дома – Модернизация крыши

Советы

• В качестве дополнительной меры установите крестообразные распорки в середине диагональных раскосов.
• Для облегчения установки шурупов просверлите направляющие отверстия диаметром 1/4 дюйма в опорах.
• Улучшите крепёж и распорки с помощью каркасной фурнитуры в каждом соединении. Обратитесь к подрядчику или местному строительному инспектору за рекомендациями по соответствующему оборудованию и установке.

Предупреждения

• Те, у кого мало опыта работы на чердаках с открытыми трубопроводами и воздуховодами, должны заручиться услугами надежного подрядчика.
• Всегда надевайте защитные очки при работе с циркулярной пилой.

Биография писателя

Уильям Мачин начал работать на стройке в возрасте 15 лет, еще учась в старшей школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби включают лошадей, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивную рыбалку. Он изучал архитектуру в Taft Junior College.

Процедуры установки радиационного барьера

Большинство жилых крыш имеют чердак или воздушное пространство, которое может
разместить эффективную лучистую барьерную систему. В новом жилом доме,
довольно легко установить излучающую барьерную систему. Следующие изображения показывают пять
возможные места для установки мансардной лучистой барьерной системы.

Местоположение 1 — это относительно новое приложение, в котором теплоизоляционный барьерный материал
крепится непосредственно к нижней части кровельного настила.

Местоположение 2 может дать застройщику преимущества при строительстве нового
дом. Перед укладкой кровельного покрытия на крышу укладывают теплоизоляционный барьер.
стропила или фермы таким образом, чтобы изделие могло провисать на 1-1/2–3 дюйма
между каждым стропилом.

В местах 3 и 4 лучистый барьер прикреплен либо к лицам, либо
низы стропил или верхние пояса стропильных ферм. Места 3 и 4 могут быть
используется как при новом строительстве, так и при реконструкции существующего дома. С
либо Место 2, 3 или 4, пространство между обшивкой крыши и лучистым
Барьер обеспечивает канал, по которому может свободно проходить теплый воздух, как показано на рис. 2.

В Локации 5 излучающий барьер уложен на мансардном этаже поверх
существующее утепление чердака. Как обсуждалось ранее, это место подвержено
последствия скопления пыли. Это расположение не подходит, когда большая часть
чердака используется для хранения, так как поверхность теплоизоляционного барьера должна подвергаться
чердачное помещение. Кроме того, кухонные и ванные вентиляционные отверстия и встроенные светильники не должны
быть покрыты лучистой преградой.

Для достижения наилучшей производительности с лучистыми барьерами, установленными в локациях 1.
до 4, лучистый барьерный материал также должен быть установлен на торцах фронтона.
Для чердаков, которые выходят в пространство над гаражами или навесами, лучистый барьер
должен простираться на восемь футов или более в гараж или навес для достижения того же
Эффект установки лучистого барьера на торцах фронтона. Не нужно покрывать
фронтон заканчивается Позицией 5.

Излучающие барьеры, отражающие с одной или обеих сторон, могут использоваться с
любое из этих мест. Однако, если лучистый барьер отражает только один
сторона, отражающая сторона должен быть обращен к главному чердачному помещению для локаций 1 и
5. Поскольку на поверхности, обращенной вниз, меньше вероятность оседания пыли,
также рекомендуется, чтобы отражающая сторона была обращена вниз к основному чердаку.
места для мест 2, 3 и 4.

Поскольку надлежащая вентиляция чердака важна для достижения наилучшей производительности
лучистого барьера, может потребоваться некоторая модификация чердачных вентиляционных отверстий для достижения
ожидаемая производительность. Там, где нет коньковых или фронтонных вентиляционных отверстий, рекомендуется
установить тот или иной. Всегда проверяйте существующие коньковые вентиляционные системы на предмет
убедитесь, что кровельная бумага не блокирует вентиляционное отверстие, и проверьте софит
вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не закрыты изоляцией.

При установке лучистого барьера следует соблюдать осторожность, чтобы не сдавить
существующая изоляция присутствует на чердаке. Эффективность существующей изоляции
зависит от его толщины, поэтому, если он сжат, его значение R уменьшается.
Например, войлок Р-19, сжатый до 3-1/2 дюймов (до верхней части чердачного этажа 2х4).
балки) теперь будет примерно как батарея Р-13.

Соображения безопасности

• Установщик должен носить надлежащую одежду и оборудование в соответствии с рекомендациями.
  производителем лучистого барьера. Обращение с обычной изоляцией может
  вызывают раздражение кожи, глаз и органов дыхания. Если вы сомневаетесь в
  воздействия изоляции, защитной одежды, перчаток, средств защиты глаз и
  следует носить средства защиты органов дыхания.
• Будьте особенно осторожны с электропроводкой, особенно в местах соединения
  коробки и старая проводка. Никогда не прокладывайте скобы сквозь, рядом или над электропроводкой.
  Отремонтируйте любую явно изношенную или неисправную проводку до установки излучающего барьера.
  монтаж.
• Работать на чердаке только при приемлемой температуре.
• Работа с партнером. Это не только ускоряет работу, но и
  означает, что вам помогут в случае возникновения проблемы.
• Если чердак недостроен, смотрите, куда ходите. Если вы сделаете неправильный шаг
  место, вы можете провалиться сквозь потолок. Шагать и стоять только на чердаке
  балки или фермы или центр прочной подвижной рабочей поверхности.
• Следи за головой. На большинстве чердаков кровельные гвозди проникают через
  нижняя часть крыши. Каска может пригодиться.
• Убедитесь, что чердачное помещение хорошо проветривается и освещается.
• Не закрывайте встроенные светильники или вентиляционные отверстия светоотражающим барьерным материалом
  (применение мансардного этажа).