Трещины древесины: Типы трещин в древесине

Типы трещин в древесине

Трещины являются одним из самых частых пороков древесины, которые сильно влияют на прочность пиломатериалов и снижают их несущую способность. Плюс ко всему трещины позволяют проникать внутрь ствола влаге и микроорганизмам, способствуя разрушению дерева. Они образуются внутри и на поверхности деревянных изделий из-за внутренних напряжений. Волокна не выдерживают растяжения и рвутся, достигая предела своей прочности.

Существует несколько видов трещин, которые могут появиться в растущем дереве и в уже срубленном.  На растущем стволе возникают метиковые, морозные и отлупные трещины, на пиломатериалах бывают трещины, появляющиеся в результате нарушений технологии сушки. Рассмотрим каждый вид подробнее.

Метиковые трещины

Это радиальные трещины, которые видны, только если ствол распилить. Они могут возникать абсолютно на любых породах деревьев, особенно если дерево уже взрослое и стареет. Часто в стволах встречаются трещины у сосны, бука, лиственницы и других хвойных пород.

Как правило, дефекты длинные, могут достигать 10 метров, т.е. проходить через весь ствол. При этом на поверхности или сбоку они не видны. При распиле с торцов становятся хорошо заметны.

Мастера говорят, что они появляются во время роста дерева или при валке, когда ствол ударяется о землю. В любом случае это брак, и пиломатериал с таким дефектом годится только для черновых работ. В процессе эксплуатации или усушки такие трещины увеличиваются в размерах, поэтому материал не может использоваться для несущих конструкций и т.п.

Отлупные трещины

Порок появляется на краю годичного кольца, которое как бы отлупляется (отделяется или отслаивается) от основы. Древесина отслаивается от ядра или по спелой части ствола. Такие пороки встречаются также у всех пород.

Дефекты видно на круглых пиломатериалах с торца. Они выглядят как карманы без смолы или лунки. Почему трещины появляются, объяснения нет. Специалисты не могут установить точных причин. Возможным вариантом является разница между тонкими слоями древесины и толстыми.

Другая теоретическая причина – в застое воды в определенных участках ствола. Такое мнение есть у специалистов насчет сосны и лиственницы. Другая теория говорит о появлении не воды, а гнили, которая способствует отслоению тканей.

Морозные трещины

Наиболее распространены такие трещины у лиственных пород. Их видно невооруженным взглядом снаружи вдоль ствола. По радиусу они быстро расползаются внутрь и часто задевают сердцевину ствола.

Морозные трещины представляют собой длинные открытые пробои, которые могут доходить и до комлевой части дерева. При распиле кругляка они хорошо заметны по бокам. Снаружи они шире, уходя вглубь, становятся более узкими, но все равно создают дефектную древесину.

Трещины усушки

Данный порок распространяется по пиломатериалу или бревну в радиальном направлении. Внутреннее напряжение при сушке древесины приводит к появлению разрывов. По длине они самые непротяженные, могут достигать 1 метра, по глубине также меньше.

Когда нарушается технологический процесс сушки, ствол сохнет неравномерно, появляются большие или меньшие просыхания. Тогда с торцов и на кругляке видны такие свищи. Хвойные породы в меньшей степени страдают данным пороком, чем лиственные, поскольку смола не позволяет сильно раздирать волокна.

Как устранить трещины, читайте в нашей новой статье.

Трещины

Этот порок представляет собой более или менее протяженные продольные разрывы древесины, образующиеся под действием внутренних напряжений, которые достигают предела прочности древесины при растяжении поперек волокон. Различают метиковые, отлупные и морозные трещины, появляющиеся в растущем дереве, и трещины усушки, возникающие в срубленной древесине.

Метиковые трещины представляют собой одну или несколько внутренних радиальных трещин в стволах растущих деревьев всех пород. Чаще всего такого вида трещины встречаются в перестойных древостоях. Трещина начинается от комля, идет вверх по стволу и иногда доходит до кроны; таким образом, протяженность ее по стволу достигает 10 м и более. В круглых лесоматериалах метиковые трещины наблюдаются только на торцах (лучше на комлевых), так как, начинаясь от сердцевины, они до коры не доходят и на боковой поверхности не видны. В пиломатериалах они обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях. В зависимости от расположения в круглых сортиментах различают простые и сложные метиковые трещины.

Рис. 80. Схема расположения метиковых трещин в круглых лесоматериалах: а — простая метиковая трещина; б и в — сложные метиковые трещины.

Простой называется такая метиковая трещина (или две трещины, направленные по одному диаметру торца), которая расположена в одной плоскости по длине сортимента (рис. 80, а), сложной — две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но располагающиеся по длине сортимента не в одной плоскости (рис. 80, б, в). Последняя разновидность метиковой трещины наблюдается при спиральном расположении волокон (наклон волокон, см. ниже).

Метиковые трещины, скорее всего, возникают в растущем дереве, однако существует мнение, что трещины образуются при валке дерева от ударов о землю. По наблюдениям, проведенным на шпалах, подвергавшихся специальной распиловке, метиковые трещины представляют собой не сплошные по длине шпалы, а прерывистые разрывы, разделенные перемычками цельной древесины и имеющие различную протяженность и ширину на поперечных разрезах.

Рис. 81. Отлупная трещина в дубовом брусе.

Отлупные трещины представляют собой отслоения (по годичному слою) древесины внутри стволов растущих деревьев всех пород. Эти трещины имеют некоторую протяженность по высоте ствола; снаружи ствола они не видны. Отлуп на торцах круглых лесоматериалов можно обнаружить в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин, на торцах пиломатериалов в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений (рис. 81). До сих пор причина появления отлупных трещин точно не установлена. Наблюдения показывают, что эти трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Такого рода изменения в строении древесины возникают в результате светового прироста при сильных прореживаниях древостоев или при вырубке первого яруса в сплошных древостоях.

Морозные трещины представляют собой наружные продольные разрывы древесины стволов растущих деревьев лиственных (реже хвойных) пород. Распространяются они в глубь ствола по радиальным направлениям (рис. 82). Морозные трещины образуются при резком снижении температуры зимой. Подобного вида трещины возникают также от удара молний.

На поверхности ствола они наблюдаются в виде длинной открытой трещины с валиками или гребнями разросшейся древесины и коры по краям. Иногда трещины не сопровождаются такими вздутиями. В круглых лесоматериалах морозные трещины хорошо заметны на боковой поверхности и торцах; снаружи они имеют наибольшую ширину, уходя в глубь древесины (часто до сердцевины), постепенно суживаются. В пиломатериалах они обнаруживаются в виде длинных радиальных трещин с уширенными около них годичными слоями. Стенки трещин — темные или засмоленные (у хвойных пород).

Рис. 82. Морозная трещина в кряже черной ольхи.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием внутренних напряжений при сушке. Они распространяются от боковой поверхности в глубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин эти трещины отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. Трещины могут появляться на торцовых поверхностях круглых сортиментов и пиломатериалов из-за неравномерности просыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород) иногда появляются внутренние трещины (свищи), которые обнаруживаются при раскрое. В зависимости от расположения в сортименте трещины делятся на торцовые, боковые и кромочные. Торцовые трещины расположены на торцах и на боковые (пластевые) стороны сортимента не выходят.

Боковые трещины расположены на боковых (пластевых) сторонах сортимента и могут выходить на торцы, кромочные — на кромках пиломатериалов и могут выходить на торцы. Кроме того, в пиломатериалах различают односторонние и сквозные трещины. Односторонними называются трещины, выходящие на одну боковую сторону (пласть или кромку) сортимента, сквозными — трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента. К ним же относятся отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок).

Трещины измеряются по глубине сортимента в миллиметрах и длине в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента. Для измерения глубины используется тонкий стальной щуп. Метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряются по наименьшей толщине сердцовой доски, в которую они могут быть вписаны (у пиловочных бревен) или в долях диаметра торца; учитывается выход трещин на второй торец. В пиломатериалах торцовые трещины измеряются по протяженности на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше.

Трещины нарушают целостность древесины и в связи с этим снижают показатели ее механических свойств. Однако степень влияния трещин на механические свойства существенным образом зависит от относительных размеров и характера трещин, их направления по отношению к действующим усилиям и вида нагрузок. Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперек волокон (сквозная трещина при сжатии вдоль волокон может снизить сопротивление на 5 — 10%), наибольшее — при растяжении поперек волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной действующему усилию, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, расположенная в нейтральной зоне, если она находится в плоскости, перпендикулярной изгибающему усилию; наименьшее влияние — трещина, расположенная в плоскости, совпадающей с направлением действующего усилия. В первом случае величина снижения прочности оказывается пропорциональной уменьшению площади, работающей на скалывание под действием максимальных касательных напряжений (в нейтральной зоне). Трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении в сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, если плоскость трещины перпендикулярна изгибающему усилию. В некоторых сортиментах ограничения в допуске трещин объясняются не только снижением механической прочности, но и тем, что трещины способствуют проникновению влаги и спор грибов в глубь сортимента.

• Вперёд

Как починить треснувший кусок дерева

При высыхании дерево дает усадку, а при усадке может расколоться. К сожалению, реальность такова, что если вы работаете с деревом, вам в конечном итоге придется иметь дело с трещинами. На небольшие трещины можно не обращать внимания, они придают изделию очарование — их часто можно заполнить шпатлевкой по дереву. Однако более крупные, особенно те, что находятся на краю леса, могут выглядеть некрасиво и ставить под угрозу целостность вашего проекта.

Один из распространенных способов ремонта больших трещин — просто вырезать их из куска и склеить древесину вместе. Это делает ремонт практически незаметным. Другой метод, вставив в вашу мебель что-то, называемое галстуком-бабочкой, может превратить трещину в эстетический акцент и подчеркнуть естественную красоту дерева.

Предупреждение: Проекты «сделай сам» могут быть опасными даже для самых опытных мастеров. Прежде чем приступить к этому или любому другому проекту на нашем сайте, убедитесь, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение и вы знаете, как правильно его использовать. Как минимум, это могут быть защитные очки, маска для лица и/или защита для ушей. Если вы используете электроинструменты, вы должны знать, как использовать их безопасно и правильно. Если вы этого не сделаете или вам не нравится что-либо из описанного здесь, не пытайтесь заниматься этим проектом.

Метод вырезания и промысла

Статистика

• Время: Менее 1 часа (не включая время сушки)
• Стоимость материала : $ 10.
• Сложность: EARS

69

Инструкции

1. Измерьте размер галстуков-бабочек. Размер галстука-бабочки определяют два элемента: функциональность и эстетика. Каждая стяжка должна быть как минимум на треть толще куска дерева, который вы ремонтируете, и должна выходить за пределы области, которую вы ремонтируете. Ищите микротрещины рядом с основной трещиной и разрежьте галстук-бабочку, чтобы вытянуть ее на полдюйма или около того.

С эстетикой сложнее определиться. Вам придется решить, какой эффект вы хотите, чтобы ваш галстук-бабочка имел. Даже если трещина небольшая, такой же маленький галстук-бабочка может выглядеть глупо, если вы ремонтируете большой журнальный столик. Если трещина длинная, вы можете использовать несколько галстуков-бабочек разного размера. Один из способов проверить эстетику — вырезать образцы галстуков из кусочков бумаги. Положите их на свою мебель, чтобы попробовать разные образы. Когда вы найдете подходящую бумагу, используйте ее в качестве шаблона.

Я обычно делаю галстуки-бабочки, используя угол примерно 8 градусов, по той простой причине, что это угол приспособления типа «ласточкин хвост», которое я использую в качестве направляющей для резки. Но пока центр галстука-бабочки узкий, а концы широкие, угол не имеет большого значения. На самом деле, если центр узкий, а концы широкие, теоретически вы можете использовать любую форму, которую захотите. Я мечтаю когда-нибудь заделать трещины в дереве скрипичным ключом.

• Профессиональный совет : если вам не нравится внешний вид галстуков-бабочек, вы можете прикрепить их к нижней части изделия, чтобы их не было видно.

2. Вырежьте галстуки-бабочки. Самый быстрый и простой способ разрезать галстук-бабочку — это ленточная пила, но вы можете использовать любую пилу, которая вам удобна. Обычно я закрепляю деревянную ленту для галстука-бабочки в тиски и режу японской пилой. Это позволяет мне использовать приспособление типа «ласточкин хвост» для создания одинаковых углов, и я не полностью доверяю себе, вырезая мелкие детали на ленточной пиле. Всегда работайте с электроинструментами в пределах собственного уровня комфорта, даже если это займет немного больше времени.

При резке следите за тем, чтобы волокна древесины галстука-бабочки располагались параллельно его длинной стороне, а не по ширине. Это создаст более сильный клин.

После того, как вы разрежете галстуки-бабочки, отшлифуйте или отшлифуйте все дефекты, чтобы все стороны и края были гладкими. Заусенцы, выступы и трещины затруднят установку в отверстии для вкладок позже.

3. Проведите галстуком-бабочкой по треснувшему дереву. Это самый важный шаг. Я использую двухсторонний скотч, чтобы закрепить галстук-бабочку на месте с узким центром на основной щели. Вы также можете использовать цианоакрилатный клей и малярную ленту, горячий клей или даже зажимы. Какой бы метод вы ни выбрали, не позволяйте галстуку-бабочке двигаться во время обводки. В противном случае вы можете сделать отверстие слишком большим, что ослабит вкладыш и, что еще хуже, будет плохо смотреться.

[См. также: Сделайте поцарапанную деревянную разделочную доску яркой и новой]

Если у вас есть острый нож для разметки, используйте его для обводки. Если у вас его нет, то рекомендую приобрести. Эти бесценные инструменты создают сверхточные линии разреза и обеспечивают канавку для ваших стамесок, в которой они могут отдохнуть, когда вы позже будете вырезать деревянную вставку. В качестве альтернативы используйте очень-очень острый карандаш.

4. Вырежьте большую часть дерева для инкрустации. Отметив отверстие, удалите всю внутреннюю древесину на глубину, чуть меньшую толщины галстука-бабочки. Лучший инструмент для этого — ладонь с прямой фрезой. Установите глубину долота и разметьте отверстие. При прокладке оставайтесь примерно на шестнадцатую дюйма внутри вашей линии.

Если у вас нет наладонного фрезера, используйте дрель со сверлом диаметром ⅜ дюйма или больше, в зависимости от размера вашего отверстия. Оберните биту лентой в качестве ограничителя глубины и просверлите как можно больше отверстий внутри контура галстука-бабочки, опять же, не касаясь меток. Затем вернитесь с долотом, чтобы удалить оставшуюся древесину и выровнять дно отверстия.

Вы также можете просто использовать долото и молоток, чтобы удалить древесину. Это отнимает много времени и сил, но работа будет выполнена.

5. Просверлите отверстие вкладыша, чтобы приблизить его к окончательному размеру. Выкопав большую часть отверстия для инкрустации, обрежьте его по линии. Используйте для этого острую стамеску и молоток. Обычно я использую стамеску диаметром полдюйма или три четверти дюйма, но используйте то, что у вас есть, при условии, что оно подходит к отверстию.

Если вы использовали разметочный нож для разметки галстука-бабочки на шаге 3, вставьте кончик стамески в канавку, убедившись, что она находится как можно ближе к прямой вверх и вниз. Затем либо молотком, либо протолкните долото через древесину. Немного переместите стамеску и повторяйте, пока не прорежете линию по всему периметру.

Если вы использовали карандаш для обводки, выровняйте кончик стамески по карандашной линии как можно лучше и начните резать, стараясь не допустить, чтобы стамеска соскользнула или скрутилась с линии.

6. Примерьте галстук-бабочку, затем отшлифуйте и отшлифуйте его по мере необходимости. Если вы были очень точны при обведении и вырезании, ваш галстук-бабочка должен плотно входить в отверстие. Тем не менее, есть вероятность, что вам нужно будет приспособиться. Отметьте место, где кажется, что галстук-бабочка застревает в отверстии, а затем либо расточите отверстие пошире, либо отшлифуйте галстук-бабочку, в зависимости от того, какой из них кажется неровным.

При пробной примерке не пытайтесь протолкнуть галстук-бабочку в отверстие, иначе вы не сможете его вытащить (спросите меня, откуда я знаю). Он должен плотно прилегать, но не зацепляться ни в одной конкретной области. Кроме того, не снимайте слишком много за один раз — как и в большинстве работ по дереву, лучше снять слишком мало, чем слишком много.

7. Приклейте галстук-бабочку на место. Когда галстук-бабочка войдет в отверстие, нанесите клей на нижнюю и боковые стороны обоих. Затем прижмите галстук-бабочку, используя резиновый молоток.

8. Выровняйте и отшлифуйте галстук-бабочку. С помощью рубанка сбрейте галстук-бабочку почти заподлицо, а затем закончите с помощью орбитальной шлифовальной машины. Попробуйте шлифовать, пока клей еще влажный, так как опилки смешаются с клеем, придав ему тот же цвет, что и древесина галстука-бабочки. Это может скрыть крошечные зазоры и неточности между галстуком-бабочкой и столешницей.

Если у вас нет блочного рубанка или галстук-бабочка едва над столешницей, можно просто отшлифовать, хотя это займет немного больше времени.

9. (Необязательно) Залейте трещину эпоксидной смолой. Если вам снова нужен цельный деревянный брусок, залейте трещину эпоксидной смолой. Однако в этом нет строгой необходимости — некоторым людям нравится внешний вид открытого шпагата.

Обычно процесс заливки эпоксидной смолы выглядит следующим образом: заклейте лентой дно и край трещины, смешайте эпоксидную смолу в соответствии с инструкциями производителя и залейте ее, используя тепловую пушку или маленькую горелку, чтобы лопнуть пузырьки, поднимающиеся до поверхность. Возможно, вам придется дать эпоксидной смоле высохнуть, а затем снова залить ее в зависимости от размера трещины. Как всегда, следуйте рекомендациям производителя для вашего конкретного продукта.

Когда все высохнет, все готово, и вы можете расслабиться и насладиться новым видом вашей мебели с галстуком-бабочкой.

Как заделывать трещины в деревянной мебели

В зависимости от того, есть ли у вас дети или домашние животные, даже просто время может сказаться на мебели, и вы можете обнаружить трещины или выемки на красивой древесине. Что вы можете сделать, чтобы это исправить? Сможете ли вы отремонтировать его самостоятельно? Ты можешь! Есть много вариантов, которые можно сделать своими руками. Вот несколько способов исправить это повреждение и вернуть вашей мебели безупречный вид.

Необходимые расходные материалы

1. Шпаклевка под дерево или палочки Shellac.
2. Древесный наполнитель или древесный пластик для глубоких бороздок.
3. Эпоксидная смола. При использовании эпоксидной смолы необходим малярный скотч, шлифовальная машина, пластиковый стаканчик, маска-респиратор и ложка для смешивания.
4. Водяная замазка.
5. Масло или морилка для поврежденной мебели.
6. Канцелярский нож и/или пластиковый аппликатор.
7. Наждачная бумага зернистостью 100, 150 и 320.
8. № 0000 стальная вата
9. Художественная кисть
10. Металлические мастихины различных размеров
11. Клей столярный
12. Древесная стружка, куски или опилки. (Для очень больших трещин.)

Шаг первый : Соберите припасы

Перед тем, как приступить к устранению повреждений, убедитесь, что у вас есть все необходимое для ремонта.

Соответствие : вы захотите, чтобы ваши ремонтные принадлежности, такие как шпатлевка, шеллак, масло или морилка, соответствовали цвету мебели, которую вы ремонтируете. В противном случае ремонт может оказаться слишком темным или слишком светлым и в конечном итоге почти или даже более заметным, чем повреждение.

Советы по подбору:

• Приобретите цветовой круг финишера в местном хозяйственном магазине или в Интернете. Это удобный инструмент, который может помочь вам определить распространенные пигменты, выровняв колесо и сравнив цвета с вашей поврежденной мебелью. Некоторые пигменты смешаны. На цветовом круге финишера внутреннее колесо можно совместить с внешним, чтобы показать, какие цвета были смешаны для создания определенного оттенка пигмента. Если один цвет кажется слишком светлым, а другой слишком темным, ошибитесь, выбрав более светлый. Пятно можно легко затемнить, но осветлить гораздо труднее. Посетите местное оборудование, чтобы взять образцы пятен и сравнить их с цветом колеса вашего финишера.
• Для проверки консистенции протестируйте сначала на куске древесины того же цвета и типа, который был отшлифован до примерно такой же зернистости.
• Всегда хорошо перемешивайте краситель, чтобы пигмент перешел в суспензию.
• Всегда сравнивайте тестовое пятно с пятном на поврежденной мебели при том же освещении. Различное освещение может изменить то, как выглядят цвета пятен.
• Всегда давайте тестовым образцам полностью высохнуть. То, что выглядит хорошо при первом нанесении, может изменить цвет после высыхания.
• Нанесите верхний слой (если вы будете его использовать) на тестовый образец, чтобы увидеть, как он повлияет на цвет. Шеллак, например, может окрашивать древесину в янтарь. Любой верхний слой может изменить окончательный цвет вашего пятна.
• При окрашивании наполнителя для дерева наилучшим вариантом является окрашивание наполнителя перед его использованием. Если наполнитель на водной основе, вам может помочь использование акриловой художественной краски из магазина расходных материалов.
• При использовании деревянного дюбеля или древесных опилок, смешанных с столярным клеем, убедитесь, что дюбель или опилки соответствуют ремонтируемой древесине.

Небольшие трещины : Шпаклевка под дерево или палочки Shellac, древесный наполнитель или древесно-пластик, канцелярский нож или пластиковый аппликатор, мелкозернистая наждачная бумага и стальная вата № 0000 должны быть основой того, что вам нужно.

Крупные трещины : Наполнитель для дерева или пластик для дерева, масло или морилка, подходящие по цвету, канцелярский нож или пластиковый аппликатор, мелкозернистая наждачная бумага, древесная стружка или опилки, кисть художника, столярный клей, стальная вата № 0000.

Шаг второй : Подготовьте поврежденный участок.

Кончиком канцелярского ножа аккуратно очистите трещину или выбоину от рыхлой, зазубренной древесины. В зависимости от того, как вы хотите устранить повреждение, сохраните древесную стружку или опилки на потом. Если выемка или трещина очень маленькие, вы можете полностью пропустить этот шаг.

Шаг третий : Наполнитель для дерева перед шлифованием

Небольшие трещины : Нанесите выбранный вами наполнитель для дерева перед попыткой шлифования. Небольшие отверстия от скоб или гвоздей, подойдет шпаклевка под дерево. Шпаклевки также можно смешивать вместе, чтобы лучше сочетаться с окружающей древесиной. Чтобы использовать шпатель, просто протрите им отверстие и разгладьте поверхность пальцем. Если вы планируете подкрасить это или будете перекрашивать мебель, дайте шпаклевке полностью высохнуть в течение как минимум одной недели.

Стружка и клей : Решив заполнить трещину смесью опилок и столярного клея, дважды проверьте, чтобы опилки соответствовали предмету мебели, который вы пытаетесь починить. Выдавите столярный клей в трещину, предварительно заполнив все пространство. Для очень маленьких трещин шприц может быть более полезным, чем наконечник бутылки с клеем для дерева. Дайте высохнуть в течение ночи или в соответствии с инструкцией к клею для дерева. Если клей впитался или трещина все еще видна, смело повторяйте этот шаг.

После того, как вы полностью удовлетворены этим методом, приступайте к шлифовке заполненных повреждений мелкозернистой наждачной бумагой, пока они не станут плоскими и не будут сглажены. Закончите, чтобы соответствовать, если вы так желаете.

Заплата среднего размера или требуется более профессионально выглядящая заплата : Палочки Shellac рекомендуются для средних повреждений или для более естественного ремонта.

Большие трещины : Для более крупных трещин лучше всего использовать шпатлевку по дереву и водную шпаклевку. Их можно использовать на необработанной или готовой древесине. Наполнитель для дерева бывает разных цветов, водную шпаклевку можно подкрасить масляными или водными морилками. Для достижения наилучших результатов перед использованием наполнителя для дерева и водной замазки смешайте и проверьте на поверхности поврежденной древесины в очень маленьком месте, которое не будет видно, или используйте пробный образец, который соответствует древесине, текстуре и цвету мебель, которую вы готовите. Это гарантирует, что заплата не будет выглядеть темнее, чем отремонтированная древесина, а значит, будет более заметной, чем повреждение. Как использовать наполнитель для дерева

Убедитесь, что вы выполнили первый шаг тщательной очистки трещины в древесине. С помощью кончика канцелярского ножа или пластикового аппликатора плотно прижмите пластик. Вам нужно будет использовать немного больше, чем вы думаете, потому что древесный наполнитель дает усадку по мере высыхания. Нажмите твердо и плотно, оставляя его слегка холмистым над поверхностью.

Дайте наполнителю высохнуть примерно два дня. Вы должны быть готовы использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить наполнитель, а затем осторожно пройтись по нему стальной мочалкой № 0000, чтобы отполировать его. Чтобы края повреждения соответствовали окружающему покрытию, растушуйте края, чтобы новая заплата сливалась со старой поверхностью. При необходимости вы можете затем окрасить заплатку, снова отполировать ее стальной ватой № 0000, а затем нанести отделку, соответствующую поверхности отделки вашей мебели, с помощью художественной кисти.

Дайте покрытию полностью высохнуть, еще раз отполируйте стальной мочалкой и нанесите воск или отполируйте как обычно.

Как использовать водную замазку

Водная замазка сохнет не так, как наполнитель для дерева. Он будет очень сильно сохнуть, обычно тверже, чем древесина, которую вы пытаетесь залатать. Всегда лучше использовать водную замазку на голой древесине. Вы можете подобрать цвет водной замазки, используя масляную или водную морилку, но вы всегда должны сначала проверить ее на кусочке, чтобы убедиться, что она совпадает.

Водную замазку можно приготовить, смешав порошок с водой до консистенции замазки.

Замазку можно нанести в щель с помощью шпателя, оставив заплатку немного выше поверхности мебели. Дайте ему полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, затем отшлифуйте место ремонта, а также стальной ватой, пока оно не станет гладким и ровным. Вы можете выполнить те же шаги, описанные выше, чтобы окрасить или отполировать древесину.

Палочки для шеллака. Возможно лучший выбор.

Один из лучших способов сделать ваш ремонт максимально профессиональным — использовать палочки Shellac. Они оставляют после себя наименее заметное пятно и чрезвычайно эффективны на готовой древесине в хорошем состоянии. Выберите палку, которая подходит к вашему предмету мебели, и потренируйтесь на куске дерева, прежде чем пытаться починить треснувшую мебель.

Как упоминалось в первом шаге, сначала очистите трещину в мебели.

Чтобы использовать палочку Shellac, ее необходимо предварительно нагреть, чтобы заполнить повреждения.

• Лучшее средство для растапливания карандаша Shellac — спиртовка.
• Вы также можете использовать пропановую горелку с минимально возможной мощностью.
• Не используйте спички. Дым от спички может обесцветить палку.
• Не используйте плиту или конфорку. Жидкий шеллак может повредить как электрические, так и пропановые плиты.
• Держите мастихин под палочкой для шеллака. Это предотвращает подтеки.
• Нагревать до тех пор, пока он не станет консистенцией глазури или замазки.
• Немедленно вдавите размягченный шеллак в трещину и разгладьте ее тем же ножом, которым собирали капли.

Расплавление Shellac правильно держится.

• Лучшее средство для растапливания карандаша Shellac — спиртовка.
• Вы также можете использовать пропановую горелку с минимально возможной мощностью.
• Не используйте спички. Дым от спички может обесцветить палку.
• Не используйте плиту или конфорку. Жидкий шеллак может повредить как электрические, так и пропановые плиты.
• Держите мастихин под палочкой для шеллака. Это предотвращает подтеки.
• Нагревать до тех пор, пока он не станет консистенцией глазури или замазки.
• Немедленно вдавите размягченный шеллак в трещину и разгладьте ее тем же ножом, которым собирали капли.

При заполнении трещины расплавленными палочками шеллака убедитесь, что шеллак полностью заполнил трещину. Shellac затвердевает и остывает очень быстро, поэтому у вас будет короткое окно для работы. Как и в случае с другими материалами для пэчворка, оставьте его слегка закругленным на поверхности. Вы можете разгладить его еще горячим мастихином.

После того, как пластырь будет готов, оставьте его на 1 или 2 часа. После этого выровняйте или отшлифуйте поверхность, чтобы она была на одном уровне с поверхностью вашей мебели. Преимущество шеллака в том, что его не нужно дорабатывать или ретушировать. Но если вы хотите, вы можете нанести шеллак на уже заделанную трещину.

Использование эпоксидной смолы

Сначала очистите трещину канцелярским ножом, удалив все загрязнения. Эпоксидная смола лучше всего подходит для очень больших трещин. Если трещина полностью проходит через ваш предмет мебели, вам нужно заклеить нижнюю сторону этой трещины скотчем, чтобы эпоксидная смола не вытекала и не капала. Деревянная, пластиковая или лягушачья лента — лучший выбор для тейпирования.

Наденьте респиратор и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Вдыхать пары эпоксидной смолы небезопасно, поэтому соблюдайте осторожность. Настоятельно рекомендуется работать на открытом воздухе с эпоксидной смолой.

В пластиковом стаканчике точно следуйте указаниям эпоксидной смолы для смешивания компонентов. Эпоксидная смола состоит из двух частей для смешивания : смолы и отвердителя. Добавьте отвердитель и смолу в миску, подсчитав, сколько вам понадобится, но не смешивайте, потому что, если вы начнете смешивать до готовности, эпоксидная смола сразу же начнет затвердевать.

Пока компоненты остаются несмешанными, вы можете добавить порошкообразный пигмент или красители, соответствующие поврежденному изделию, которое вы ремонтируете. Используйте пипетку или распылите порошок.

После добавления порошка красителя или пигмента начните быстро перемешивать. Через несколько секунд ваша эпоксидная смола должна загустеть до консистенции краски, и ее можно будет нанести на трещину.

Распределите смесь ложкой или распределите так, чтобы она полностью заполнила трещину. Плотно вставьте его в щель. Любые образовавшиеся пузырьки можно проколоть иглой. Попробуйте сделать очень маленький круг немного выше, чем поверхность вашей оригинальной мебели, и теперь дайте высохнуть.

Время высыхания зависит от типа и марки эпоксидной смолы, поэтому точно соблюдайте их. Если вы не уверены, очень аккуратно вдавите ноготь в эпоксидную смолу. Если он оставляет какие-либо следы, он не сухой. Дайте высохнуть дальше.

Когда он полностью высохнет, вы сможете выровнять эпоксидную смолу мелкозернистой наждачной бумагой. Если эпоксидной смолы слишком много, аккуратно срежьте излишки шпателем. Выровняв древесину, вы можете раскрасить любые пятнышки фломастером в тот же цвет, что и древесина.

Примечание : некоторые эпоксидные смолы могут не работать с масляными морилками или некоторыми видами отделки. Обязательно внимательно прочитайте инструкции к эпоксидной смоле перед использованием.

Большие или очень большие трещины

При больших трещинах или расколах могут потребоваться куски дерева или древесная стружка, чтобы полностью заполнить трещину. Если вы можете взять кусок дерева из оригинальной мебели в месте, которое не будет видно, это лучший выбор для идеального соответствия.