Заточка стамесок видео: Заточка Стамесок – Стоимость в Санкт-Петербурге

Заточка стамесок для резьбы по дереву Татьянка

Данная статья посвящена заточке стамесок для резьбы по дереву. Многих начинающих резчиков интересует вопрос, как же правильно точить инструмент. Обычно стамески и ножи продаются подготовленными к работе, наточенными и заправленными. Например, в таком виде поставляется инструмент фирмы Татьянка. О том, где приобрести инструмент для резьбы по дереву в Самаре, читайте здесь.
Но в в процессе работы приходится сталкиваться с затуплением режущей кромки и даже со сколами. Сколы возникают в результате неправильного движения инструментом, когда начинающий резчик пытается выбрать (выломать) недорезанный материал. Так мне в руки попали 2 стамески Татьянка №6. На одной возникли слабо заметные сколы кромки, которые, однако, существенно мешали при резьбе, стамеска рвала дерево. Вторую пытались заточить на бруске для ножей, в результате для резьбы по дереву она стала непригодна.
Я использую ручной метод заточки, поскольку он прост в применении, а материалы для него доступны. В интернете есть большое количество видео о заточке на заточных станках, однако, без опыта, есть большой риск испортить инструмент, поэтому оставим этот вариант профессионалам. Для заточки нам потребуется:

1. Заточной брусок
2. Наждачная бумага №80, 280, 600 (водостойкая)
3. Кожаный ремень для правки

Итак, поехали. Заточной брусок я использую для грубой обработки при выравнивании сколотой поверхности инструмента. В качестве альтернативы, можно взять заточной круг и сточить лишний металл там. Самое главное, не перекалить инструмент, иначе произойдет отпуск (изменение структуры металла, что повлияет на его жесткость). Это достигается периодическим опусканием инструмента в воду. Также, электроточило можно использовать при первичной заточке инструмента, для снятия начальной фаски.

Затем кладем наждачную бумагу на заточной брусок. Ставим кончик стамески на бумагу. Регулируя подъем конца стамески, устанавливаем будущий угол заточки инструмента, ориентировочно 20-25º. Наждачную бумагу лучше всего использовать водостойкую, при заточке смачивать ее. В моем случае, наждачная бумага №60 на тканной основе, не водостойкая, поэтому при заточке она будет быстро засаливаться. Начинаем водить стамеской вдоль бруска, можно левой рукой прижимать ее. Возникает вопрос, а как же затачивать стамеску, если она имеет полукруглый профиль? Нужно мысленно разделить режущую кромку на несколько равных плоскостей и равномерно точить в каждой плоскости. После заточки на грубой наждачной бумаги (№60) переходим на №280. Эта наждачка на бумажной основе, водостойкая, поэтому я смачиваю ее водой. Точить по мокрой бумаге приятнее и легче. На этой наждачке можно делать вращательные движения, т.е. стараться за один проход точить все кромку. При этом не стоит забывать об угле заточке. Переходим на самую мелкую бумагу №600. Окончательно доводим режущую кромку стамески. Качество заточки я проверяю на дереве, если рез чистый, то можно переходить к конечному этапу – правке (заправке) инструмента.

Правка выполняется на кожаном ремне, смазанном пастой ГОИ. Более подробно этот этап описан в статье, посвященной правке инструмента для резьбы. Если кратко, то этот этап нужен для того, чтобы устранить микронеровности на режущей кромке, т.к. при заточке кромка представляет собой пилу, где зубья определяются размером зерна абразива. Нам же нужно, чтобы стамеска не пилила, а резала. Если стамеска подсаживается, начинает резать хуже, то необходимо ее заправить вновь. Также можно править инструмент на войлочном круге с пастой ГОИ, установленном на электропривод.

Стамеска готова. Всем успехов в резьбе!

Наша прекрасная дача. Сайт для дачников и про дачников.

Вряд ли вы сможете легко разъяснить иностранцу смысл понятия «русская дача». Для того, что бы понять что такое русская дача, нужно на ней побывать, причем не просто разочек заглянуть, а прочувствовать, побыть на ней недельку – другую.

Услышать с утра пение птичек, посидеть на веранде, попивая ароматный чай с дымком из самовара и вареньем из крыжовника, отведать обеда за круглым столом с букетиком полевых цветов, побывать на рыбалке или сходить за грибами.

В толковом словаре Даля слово «дача» упоминается в разделе «Давать и дать», сначала в значении раздачи чего-то, и только потом в значении «загородный дом». Много позже, только в конце XIX века, это второстепенное значение перешло в разряд основных.

Об истории дач Википедия пишет: «Считается, что первые дачи появились в России еще в начале XVIII века в эпоху Петра I. Изначально это были, скорее, не дачи, а усадьбы под Петербургом, которые царь даровал своим приближенным за заслуги перед государством. Более 100 лет дачи-усадьбы оставались привилегией аристократии, и только в конце XIX века дачу смогли себе позволить люди различного достатка. Правда, речь шла уже не о собственном, а о съемном загородном доме».

Как же появилась русская дача? Вряд ли дачи могли зародиться в окрестностях Москвы, так как дворянство и без того жило в усадьбах. В Санкт-Петербурге с его парадными застройками, жили очень богатые люди в домах городского типа.

Летом выросших в деревнях дворян городская среда раздражала. Именно раздражение питерской знати вызвало спрос на участки земли не ради постоянного проживания, а для отдыха в выходные дни и спасения от летнего зноя. Первые дачи представляли собой небольшие поместья с дворцом, купальней и другими усладами, а появились они в начале 18 века. С течением времени столичная мода завладела Москвой, и дворяне предпочли отдых на дачах заграничным поездкам.

С 1836 года, когда в нашей стране появились железные дороги, произошел настоящий дачный бум. Пригородные поезда получили название дачных, и каждый уважающий себя человек считал обязательным снять дачу на лето. Дореволюционные дачники выезжали на дачи в апреле, причем с мебелью. Вечерами из окон дач слышались звук рояля, и каждый считал своим долгом иметь библиотеку и бильярдную. По вечерам дачников развлекали артисты летнего театра.

Выезд на дачу в те времена был модным и даже престижным, своего рода демонстрацией благополучия и достатка. До революции дачи были распространены преимущественно в окрестностях Москвы и Петербурга: Кунцево, Останкино, Перово, Сокольниках. С появлением железных дорог их начали строить в более отдаленных местах: Пушкино, Химках, Малаховке, Ховрине, Тарасовке, Томилино. Свою дачу имела даже супруга царя Николая I – 3-этажный особняк в Петергофе.

Семьи дачников жили за городом все теплое время года. В город на службу, как правило, выбирался только глава семейства. Электричества, водопровода и канализации на дачах не было. Свет керосиновой лампы, вода из колодца или речная – вот и все удобства.

После революции дача обрела совершенно новую для себя роль – социальную. Дача стала обязательной составляющей советского идеала жизни. Сословно цеховой подход того времени породил дачи писателей, художников, ученых. Тогда дачи имелись даже у жителей коммунальных квартир.

Понятие дача с течением времени размывалось, и все началось с садовых участков, которые стали раздавать в 60-х годах. Дачникам того времени было не до отдыха: они трудились от рассвета до заката, обеспечивая свою семью дефицитными овощами и фруктами.

Выращивать овощи на дачах начали в 30-е годы, когда наша страна умирала от голода. И по сей день, многие дачники выращивают на своих шести сотках разные овощи: картошку, свеклу, морковь, огурцы, помидоры. И слова навоз и удобрения для них это нечто возвышенное.

Правда, стоит отметить, что в последние годы все больше строится дач, похожих на дворцы в два, а то и в три этажа. Это говорит о том, что садовые участки потихоньку эволюционируют в сторону классической дачи.

Многие думали, что с появлением недорогих туров за границу притягательность дачи исчезнет, но этого не произошло. По данным опросов около 60% россиян являются счастливыми обладателями дач. Дача остается самым популярным видом отдыха у наших соотечественников, а дачные поселки раскинулись по всей стране, даже северная часть России не стала исключением.

Русская дача своим колоритом напоминает современным людям, как раньше выглядели усадьбы. Дачники, ее обитатели, даже не намеренно, но пытаются сохранить и передать все необходимые ее атрибуты.

А чего стоит понаблюдать за заготовкой варений, компотов и солений на летней кухне, ведь тут задействованы все, кто прибыл на дачу! И какое это удовольствие посидеть под яблоней с непременным дачным атрибутом – самоваром!

Как в прежние, так и в нынешние времена дача для своего владельца – это своеобразный мирок. На ней вы находитесь вдалеке от суеты и шума города, вы постоянно на свежем воздухе и вас окружают только те люди, каких вы на самом деле хотите видеть.

Любопытно, что если кого-то пригласили отдохнуть в этот мир – это практически означает, что дали пропуск в семью. А чего стоят походы «по соседски» по близлежащим наделам! Бабушки-дедушки с удовольствием делятся огородными и садоводческими советами, молодежь развлекает себя песнями под гитару, а малыши с сачком собирают бабочек.

Сады на современных дачах, как и на классических русских, вполне могут выглядеть немного заброшенными. Но эта небрежность только придает им особый шарм. В таком саду вы не найдете английского газона, зато веранды очень красиво увиты всевозможными плетущимися растениями.

Да и без буйной сирени вряд ли можно найти хотя бы участок. На старых дачах встречаются небольшие кусочки естественного леса, ну а если с этим не повезло, то обязательно будет расти, хотя бы одна березка, дуб или сосенка.

Что касается цветов, то и без них тут не обходится. Встречаются как летники, которые выращивают в контейнерах и перемещают время от времени, куда душе угодно будет. А есть и многолетние цветы, вроде и пионов и ландышей, которые разрастаются в свое удовольствие и им в этом никто не препятствует. Конечно, среди дачников встречаются и любители замысловатых клумб. Что может быть приятнее, чем разбить цветник своими руками, а затем холить и лелеять его.

А какие газоны бывают на наших дачах!!! Ведь закладка газона и уход за ним — это целое таинство!!!

Какая же дача может обойтись без живности? Да никакая. Кроме всевозможных растений, ее обитатели обязательно на отдых везут своих любимцев. Тут животные чувствуют себя самыми настоящими хозяевами. Они и поохотиться всласть могут на мелкую живность, и понежиться на солнышке или же ради развлечения погонять по округе каких-нибудь соседских питомцев.

Интересно заметить, что аналогов русским дачам нет ни в одной стране мира, даже слов хотя бы отдаленно передающим название понятии нет, вот и приходится иностранцам использовать просто dacha и dachniki. А для нас дачников, русская дача — стиль жизни.

Сейчас на сайте читают…

• Осень — время перекопки огорода

  
  Осень — время перекопки огорода. Прежде чем перепахивать или перекапывать почву, отметьте в своем дневнике, а если не завели его, то просто в тетради, где что росло в этом году, где вносились органические удобрения (навоз, перегной, компост, птичий помет), чтобы разместить весной на этих местах ранние холодостойкие овощные культуры. Нельзя сажать картофель по картофелю или […]

• Мучнистая роса

  
  Ложная мучнистая роса (пероноспороз) Грибное заболевание. Поражает  — рассаду и семенники капусты, редиса, а также огурец, морковь, лук, свеклу, горох и фасоль. Источник инфекции — зараженные спорами гриба семена, маточники, растительные остатки и почва. Развитию заболевания способствует повышенная влажность почвы и воздуха. На листьях, начиная с семядольных, появляются желтоватые расплывчатые пятна; с нижней стороны они […]

• Консервированные бурые помидоры с чесноком по-дачному

  
  Рецепт приготовления консервированных бурых помидоров с чесноком по дачному Для приготовления консервированных бурых помидоров с чесноком по-дачному на 3-литровую банку понадобится: 2 кг бурых помидоров, 2 г стручкового перца, 15 г зелени укропа, 8 г чеснока, 5 г корня хрена, 6 г эстрагона. Для рассола: на 1 л воды 25 г соли. Способ приготовления консервированных […]

• Старинные методы выращивания хрена по Р.И. Шредеру, 1909 год

  
  Хрен. Cochlearia armoracea Lin. Многолетнее растение, происходящее из юго-восточной части России и прилегающих частей Азии; в настоящее же время хрен одичал и разводится повсюду. Хрен по остроте вкуса подобен редьке, крессу и прочим растениям из семейства крестоцветных, чем, между прочим и обнаруживает свое сходство с этим семейством. Хрен цветет иногда в мае и июне мелкими белыми цветками, […]

• Родиола розовая — золотой корень

  
  Родиола розовая, более известная как золотой корень,— растение, весьма популярное у садоводов-любителей. Отсюда возникают неизменно вопросы по агротехнике, лекарственным свойствам, использованию золотого корня. Надеемся, что в этой подборке материалов ученых и садоводов-опытников читатель найдет ответы на свои вопросы. Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) — многолетнее травянистое растение из семейства толстянковых (Crassulaceae). Имеет толстое и короткое […]

Как заточить стамеску наждачной бумагой

Поиск

Дом Деревообработка Как заточить стамеску наждачной бумагой

Воспроизведение видео не поддерживается

Использование наждачной бумаги для заточки стамески.

Хотя для заточки затупившегося долота можно использовать настольную шлифовальную машину или точильный камень, для выполнения этой работы можно использовать и кусок наждачной бумаги на плоской поверхности.

Насадки для заточки наждачной бумагой

1. Положите на ровную поверхность наждачную бумагу зернистой стороной вверх.
2. Выровняйте скошенный край стамески по наждачной бумаге.
3. Удерживая скос на одном уровне, водите долотом вперед и назад по наждачной бумаге.
4. Поместите плоскую заднюю сторону стамески на наждачную бумагу.
5. Потрите плоской стороной долота вперед и назад, чтобы удалить заусенцы.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

• Как заточить нож газонокосилки (видео)
• Как заточить инструменты для обрезки (статья)

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Джо Труини: В ящике с инструментами каждого домовладельца должно быть хотя бы пара стамесок, используемых для черновых строительных работ и работ по сносу. Проблема в том, что из-за такого грубого обращения стамески очень быстро тупятся.

Вот быстрый способ их заточки без использования точильного станка, точильного камня или чего-то подобного. Все, что вам нужно, это лист наждачной бумаги. Это обычная наждачная бумага с зернистостью 100, которую можно купить в любом хозяйственном магазине или магазине бытовой техники.

И мы собираемся использовать его, чтобы наточить долото и придать ему остроту. И первое, что вы заметите, это то, что на передней части долота есть скос, и вы хотите сохранить этот скос.

Итак, вы просто кладете долото скосом вниз, наклоняете его вверх, пока не почувствуете, что оно ровно лежит на скосе, а затем просто проводите им вперед и назад по наждачной бумаге. Просто вернуть этот край обратно не займет много времени.

А затем пощупайте его заднюю часть ногтем большого пальца. Если вы чувствуете, что он цепляется за край, это перекатывается заусенец от металла. Чтобы устранить это, просто держите стамеску плоской стороной вверх и двигайтесь туда-сюда пару раз, пока она не исчезнет.

Ну вот. Острый как бритва и как новый.

Предыдущая статьяКак улучшить доступ к шкафам

Следующая статьяКакой тип подъездной дорожки лучше всего подходит для вашего дома?

ДЖО ТРУИНИ

https://todayshomeowner. com/team/joe-truini/

Джо Труини — опытный подрядчик, опытный автор и ведущий программы «Простые решения» на канале Today’s Homeowner TV. Он также каждую неделю появляется в эфире вместе с Дэнни Липфордом в качестве соведущего Today’s Homeowner Radio. Джо — удобный парень, который всегда ищет способы сделать работу по благоустройству дома проще и эффективнее.

Оставайтесь с нами!

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!

Как заточить стамеску — Анна на все руки

Вам не обязательно тратить много денег на инструменты, чтобы они хорошо работали и служили долго. Все мастера и столяры должны знать, как заточить стамеску и сохранить ее на всю жизнь. Узнайте, как правильно заточить инструменты, с советами из этого поста.

Разница между стамеской в ​​хозяйственном магазине и более дорогими стамесками

Стамески в хозяйственном магазине часто не очень хорошо заточены. Они затачиваются на станке, а не оттачиваются с точностью вручную. Джош Нава (мой деловой партнер) и я научили тысячи людей затачивать что угодно. Если вам нужно хорошее освежение, я очень рекомендую наш класс.

Не у всех есть доступ к потрясающим распродажам или антикварным магазинам с дешевыми антикварными инструментами, поэтому давайте возьмем долото за 11 долларов в Home Depot и заставим его работать как долото Ли-Нильсена за 55 долларов.

Как заточить стамеску

Вот краткий обзор того, что мы сделаем, чтобы стамеска работала должным образом: ручная заточка

6

3

Мифы о зубилах 

1. Шлифование кромки с помощью механической шлифовальной машины создает «достаточно» острую кромку.

   • Зависит от того, для чего вы используете инструмент — инструменты для колки , которые раскалывают древесные волокна, инструменты, которые будут быстро вращаться и часто подвергаться неправильному обращению (лезвия для газонокосилок), некоторые токарные инструменты… с ними все в порядке сразу после измельчения.

   • Инструменты, предназначенные для разрезания дерева, такие как стамески, нуждаются в дальнейшей доработке.

2. Стамески становятся острыми прямо из коробки.

   • НЕТ! Даже самые высококачественные инструменты должны быть заточены сразу после распаковки, а недорогим инструментам необходимо смягчить края, выровнять заднюю часть, отшлифовать царапины от шлифовальной машины и отшлифовать фаски. Подумайте об этом так: обычно с инструментами мы либо платим больше для человека, чтобы посмотреть на инструмент в процессе производства, или мы платим меньше за инструмент авансом и должны потратить больше нашего времени на его усовершенствование.

3. Стамески также отлично подходят для изготовления гвоздей, открывалок для банок с краской и отверток.

Что делает долото острым?

1.  Идеально ровная спинка (значит, наверное, придется ее сплющивать).

2. Скос идеально подходит к плоской задней части всей режущей кромки по всей ее кромке, создавая так называемое пересечение с нулевым радиусом (вдоль режущей кромки нет «закругленных» или неровных фрез).

3. Кромка обработана/отшлифована, поэтому все предыдущие царапины от шлифовки были отполированы.

Отличный способ проверить плоскостность — взять лезвие в одну руку и поверочную линейку в другую (по возможности я делаю это перед покупкой стамесок и рубанков).

Держа лезвие на свету, положите линейку на заднюю часть лезвия рядом с режущей кромкой. Наклоните линейку и посмотрите, не проходит ли свет между задней частью лезвия и линейкой.

Свет, проходящий через определенные области, указывает на низкие точки на задней части лезвия (он не плоский). Лезвие можно поправить, но мы хотим минимизировать затраченное на это время и усилия, если это возможно.

Насколько острым должно быть долото?

Вопреки распространенному мнению, тупое долото гораздо опаснее острого, потому что для того, чтобы долото «работало» должным образом, необходимо приложить чрезмерное усилие, что дает широкие возможности для опасных проскальзываний и «криков».

Многие люди бреют волосы на руках, чтобы проверить остроту стамески, но это грубо и не обязательно является хорошим показателем общей остроты всего лезвия (не говоря уже о том, что я порезался, делая это чаще, чем при работе с деревом). Резка бумагой также контрпродуктивна, потому что она не только не проверяет ваше лезвие по всей длине, но и содержит микроабразивные частицы, которые портят свежезаточенную кромку.

«Острое» долото должно быть в состоянии взять стружку с торцевой стороны доски по всей ширине одним нажатием руки. Тупое долото создаст пыль, а не стружку, и/или оставит после себя царапины или видимые линии на текстуре древесины. Этого можно добиться, добившись плоской тыльной стороны и хорошо отполированной фаски с зернистостью 3000.

Многие люди тратят много времени и денег на оборудование, которое позволит им получить зеркально отполированную кромку с зернистостью 20 000, но эта кромка не сможет работать заметно иначе (особенно в более дешевой стали, такой как эти стамески за 11 долларов), чем полированная кромка с зернистостью 3000. край.

Sharpening Materials 

1. Abrasives ( diamond plates , water stones , oil stones, glass plates , wet/dry sandpaper )

2. Lubricant ( spray bottle воды / масло / хонинговальная жидкость)

3. Средство для ухода за инструментами ( масло , салфетки из микрофибры )

4. Диагностические инструменты ( маркер , лупа/увеличительный свет, линейка)

5. Строп и абразивный состав выбирает )

Мой любимый набор для заточки — это алмазная пластина для выравнивания в сочетании с двумя водяными камнями. Алмазные пластины идеально подходят для общего восстановления инструмента (но особенно для выпрямления), потому что сами по себе они идеально плоские. Это фантастическая инвестиция, но они немного дороговаты.

Кусок листового стекла в сочетании с влажной/сухой наждачной бумагой — гораздо более доступный способ добиться аналогичного результата на начальном этапе. Вы можете использовать алмазную пластину с наждачной бумагой разной зернистости в качестве всего приспособления для заточки, и/или, если вы когда-нибудь инвестируете в водные камни, вы можете использовать листовое стекло/наждачную бумагу, чтобы ваши водяные камни оставались плоскими.

Самодельные приспособления для заточки

Еще один приемлемый «экономичный» способ создания собственных «камней» для заточки — это использование плоских кусков дерева с приклеенной к ним сухой и влажной наждачной бумагой. у меня есть ссылка на самые дешевые пачки мокрой/сухой наждачной бумаги, которые я нашел здесь . Если у вас есть настольная пила с чугунным верхом, или очень плоский лом гранита или меламина, кусок листового стекла и т. д., вы можете использовать их в качестве основы для влажной/сухой наждачной бумаги, вам просто нужно ЗНАТЬ, что вы начинаете с чего-то действительно плоского, чтобы вы могли перенести эту плоскость на свое лезвие.

Важная причина, по которой алмазные пластины оправдали мои вложения, заключается в том, что я также использую водные камни для многих процессов заточки. Водяные камни мягкие и быстро изнашиваются, и очень важно, чтобы они были абсолютно плоскими, что очень трудно сделать, если у вас нет чего-то, что вы ЗНАЕТЕ плоским, к чему вы всегда можете вернуться.

Какое упорство подходит для работы?

Если задняя часть лезвия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не плоская, начните с абразива зернистостью 150. Если он номинально не плоский, начните с зернистости 250-1000, в зависимости от количества материала, который вам нужно удалить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Мне всегда нравится использовать здесь здравый смысл для экономии времени: чем меньше зернистость, которую я использую, тем быстрее я собираюсь удалить материал, но мелкие царапины, которые мы оставляем, также должны быть отполированы. с последовательной работой на абразивах с более высокой зернистостью, поэтому здесь следует учитывать закон убывающей отдачи.

Если вам повезет и вы достанете из коробки по-настоящему плоское долото, то несколько ударов по камню с зернистостью 1000 могут показать, что вам нечего делать. ” поэтому вам нужно убедиться, что вы удалили достаточно материала во время первого сеанса заточки, чтобы получить полностью позади оригинальный рисунок царапин, оставленный шлифовальным или наплавочным инструментом, который использовался в производственном процессе, и действительно отполировать заднюю часть ваше долото.

Если вы пропустите этот шаг, ваша только что заточенная кромка станет хрупкой, и на кончике лезвия быстро обнаружатся более глубокие царапины в виде почти пилообразного узора.

Несколько слов о крупе (без сыра)

Когда дело доходит до заточки камней и «зерна», существует множество мнений, но я предпочитаю, чтобы процесс заточки был как можно более простым (и недорогим). , без заметного изменения моих результатов.

Вот почему мой набор инструментов для «голых костей» выглядит так:

1. зернистость 250 алмазная пластина te для «шлифовки» новых скосов, когда я задеваю гвоздь или мне нужно что-то исправить, и для полного выравнивания из плоских лопастей.

2. Стеклянная пластина , подобная этой, от Amazon — это довольно дешевый способ купить душевное спокойствие для установки для заточки наждачной бумагой / абразивной пастой.

3. Алмазная пластина зернистостью 1000 за выравнивание моих водяных камней и шлифовку неподатливых лезвий.

4. Комбинированный водный камень 1000/8000

5. Строп

. На самом деле, вам *на самом деле* не нужно выходить за пределы зернистости выше 3000, как и всегда, но мне нравится немного дополнительной полировки, и, как это бывает, у меня нет камня с зернистостью 3000. (Вероятно, несколько тысяч пользователей камня «Шаптон» с несколькими тысячами долларов, вложенными в каждую крупинку из 1000–20 000, прямо сейчас кричат ​​на меня со своих клавиатур, но это другой спор в другой раз.) 

Стартовая зернистость

Если я начну процесс выравнивания/шлифовки с зернистостью 250, я сделаю лезвие плоским и фаску «отшлифовать» на зернистости 250, затем я буду использовать влажную/сухую наждачную бумагу средней зернистости, чтобы отполируйте царапины с зернистостью 250, которые оставляет алмазная пластина на лезвии (от 250 до 400, от 400 до 600 или 800).

Финишная зернистость

Затем я перехожу к своей алмазной пластине с зернистостью 1000. Наждачной бумагой довольно легко проникнуть практически в любую зернистость, и это отличный вариант, когда вы начинаете, но если вы собираетесь использовать наждачную бумагу, абсолютно необходимо, чтобы ваш материал основы (дерево, чугун, плитка, мрамор) , стеклянная пластина — что угодно) ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКАЯ, иначе вы будете повторять ошибку неплоского абразива непосредственно в своем лезвии. Алмазные пластины часто имеют зернистость (или классы), такие как «Fine» и «Extra Fine». Насколько я могу судить, Fine имеет зернистость около 1000, «Extra Fine» — около 3000 зернистости.

Комбинированная пластина или камень размером 250/1000, 1000/3000 или 1000/8000 сэкономит вам немного денег и будет всем, что вам когда-либо понадобится для ухода за вашими инструментами, особенно если вы регулярно их точите.

Как выровнять заднюю часть долота:

С помощью маркера затемните заднюю часть долота. После линейки это ваш следующий индикатор «прогресса». Каждый раз, когда вы проводите долотом по камню, шулер снимается, а инструмент становится «блестящим» в выступающих точках, соприкасающихся с камнем. Это также отличный диагностический инструмент, позволяющий узнать, допускаем ли мы собственные ошибки в процессе заточки, слишком сильно нажимая на ту или иную сторону, неконтролируемыми или непреднамеренными движениями (см. «Положение тела» ниже)

Через каждые 5-10 взмахов повторно прикладывайте маркер, сделайте несколько взмахов, проверьте свои успехи. По мере того как вы учитесь, чем чаще вы останавливаетесь, проверяете и применяете повторно, тем лучше, потому что у вас будет гораздо более четкое представление о том, что на самом деле происходит с каждым мазком, который вы делаете. Вы сможете сказать, давите ли вы сильнее с одной или с другой стороны, если вы бессознательно поднимаете заднюю часть во время выравнивания или случайно округляете скос во время заточки.

Смазка важна

Всякий раз, когда вы снимаете металл, смазка облегчит скольжение и снизит трение (которое часто вызывает непреднамеренное движение/дребезжание).

Мне нравится вода, потому что я использую водные камни, алмазные пластины и наждачную бумагу влажным и сухим способом, поэтому я могу использовать одну и ту же смазку для всех них. Если вы используете масляные камни, алмазные пластины или влажную/сухую наждачную бумагу, вы также можете использовать масло (убедитесь, что оно не вязкое и легкое, что-то вроде масла жожоба лучше, чем более густые масла, привлекающие пыль, такие как уайт-спирит).

Хорошо иметь под рукой пульверизатор с водой, немного масла (мне нравится масло жожоба) и две салфетки из микрофибры (одну для вытирания воды и одну для протирания инструмента маслом после заточки, чтобы предотвратить ржавчину). ).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: На самом деле я держу одну тряпку из микрофибры, «заряженную» маслом, в маленьком пластиковом мешочке, чтобы промасленная тряпка не просачивалась на все, что мне не нужно, и чтобы сэкономить масло (я очень экономно, если мы еще этого не поняли…)

Положение тела

При повышении резкости я хочу исключить как можно больше переменных. Мы пытаемся заставить наши тела двигаться как машины, а тела, естественно, не хотят этого делать, поэтому нам нужно выяснить, как двигать как можно меньше частей наименьшим количеством возможных способов, и использовать ТОННУ наших диагностических инструментов, чтобы мы могли выяснить, что происходит не так, если что-то не работает правильно.

Поскольку наши тела двигаются непредсказуемо, важно работать на правильной высоте и научиться прижимать части тела друг к другу/к скамье как можно чаще. Также важно научиться двигаться более контролируемым образом (перемещая вес, а не разгибая конечности) и использовать диагностические инструменты, чтобы регулярно получать обратную связь о том, как мы работаем, чтобы мы могли соответствующим образом корректировать наши методы.

Такие вещи, как фломастер, линейка, увеличительное стекло, поиск заусенцев (подробнее об этом позже) помогают нам выявлять и устранять потенциальные проблемы по мере их поступления. Если мы будем действовать медленно и поначалу много использовать эти инструменты обратной связи, у нас будет меньше шансов развить «плохие привычки», которые не приносят нам пользы и впоследствии требуют исправления.

Идеальная высота

Идеальная высота для заточки – руки по бокам, слегка согнутые в локтях, вы можете удобно положить ладони на стол/скамью (36 дюймов для большинства людей). Стол/скамья должны быть максимально прочными, чтобы не трястись, не раскачиваться и не вибрировать, когда вы затачиваете инструменты.

Если возможно, было бы здорово иметь стол с открытой передней частью, который позволяет вам немного выдвинуть доминирующую ногу под столешницей/скамейкой, чтобы ваш центр тяжести находился прямо над камнем. Иногда также полезно иметь возможность опереться бедром/талией о край стола/скамьи. * Следует отметить, что мой рабочий стол на самом деле технически слишком низок, чтобы мне было удобно точить, но поскольку я настолько освоился с движениями, что на данный момент я могу воспроизвести их практически на любой поверхности.

Правильная стойка

Стоя у верстака, моя основная нога выдвинута вперед, чуть ниже столешницы. Моя недоминантная нога находится немного позади меня, что дает мне «силовую стойку». Подумайте, как естественно приземлились бы ваши ноги, если бы кто-то сильно толкнул вас. Мое бедро/талия могут удобно сместиться вперед, чтобы плотно прикоснуться к передней части столешницы.

Правильное движение тела

С включенным прессом потренируйтесь перемещать вес вперед и назад между двумя ногами. Это будет полное движение для вашей техники заточки, мы зафиксируем остальные части нашего тела на месте, так что это будет единственная часть нашего тела, создающая движение.

Камень лежит на столе прямо перед моим доминирующим бедром, примерно в дюйме или двух от края стола. Найдите место, где вам удобно двигаться с полным контролем непосредственно над камнем.

Положение рук для выравнивания

Положив долото на скамью, перпендикулярно камню, лезвие наклонено над камнем, я использую указательные пальцы обеих рук, чтобы надавить на обе стороны скоса долота, давление поднимает заднюю часть долота до тех пор, пока лезвие не сядет на камень, а ручка долота не подвешена в воздухе.

Я обхватываю мизинцем ручку долота, чтобы поддерживать его снизу. Я хочу, чтобы лезвие оставалось плоским на камне, я стараюсь вообще не поднимать и не опускать рукоять балансирующей рукой, я просто хочу добавить поддержку мизинцем, чтобы спина оставалась ровной на камне.

Если вы внимательно посмотрите, когда поднимете долото и обнаружите «плоскую» поверхность на камне, вы увидите, как вода под лезвием выливается по краям долота, вытесняемая плоской задней частью инструмента, соприкасающейся с камнем. плоская поверхность. Поиск этого вытеснения воды — отличный диагностический инструмент / точка сброса. Если вы держите свои камни плоскими и действительно набираете заднюю часть долота, можно создать вакуумное уплотнение, способное подвешивать все долото над камнем без поддержки, когда вода вытесняется.

(Не делайте этого на бетонном полу и не пытайтесь поймать стамеску, если она упадет… и то, и другое – плохие новости… может быть, просто не проверяйте эту теорию!)

Пока я точу/ сглаживание, я не прикладываю большого давления указательными пальцами, я не слишком сильно поднимаю мизинец. Мы не должны видеть никаких «белых костяшек» в этом процессе. Слишком сильное нажатие задействует мышцы, которые мы не хотим задействовать, а также создает широкие возможности для неосознанного оказания большего давления на ту или иную сторону, непреднамеренно скругляя края.

Собираем все вместе

Наклоняемся вперед на доминирующую ногу, кладем руки на лезвие и поднимаем его вверх, чтобы опираться на камень указательными пальцами, сгибаем мизинец под рукояткой для поддержки, фиксируем запястья это положение и прижимая мои руки, локти и все, что я могу, к своему телу, я задействую свой пресс, я начинаю с вершины моего камня и перекатываюсь назад на мою заднюю ногу, которая тянет лезвие вдоль камня в идеально контролируемой манере . Перекачиваясь на переднюю ногу, я толкаю лезвие в противоположном направлении, вперед-назад, вперед-назад.

Поскольку вы только начинаете, на самом деле лучше попытаться освоить тяговый ход самостоятельно. Медленно и утомительно настраивать, находить плоскость, запирать все на месте и качать обратно, сбрасывать, находить плоскость, фиксировать все на месте и качать обратно, но если вы не торопитесь, если вы отметите и отметите свой маркер и Если вы действительно освоите откат назад, вы можете добавить проталкивание вперед позже, и вы будете гораздо лучше подготовлены к диагностике проблем с проталкиванием вперед (потому что их, вероятно, будет много — человеческое тело движется гораздо более контролируемо). в режиме оттягивания, чем в режиме проталкивания вперед).

Поднятие заусенца

Одна действительно интересная особенность металла заключается в том, что когда вы удаляете металл, как при шлифовке абразивной поверхностью, вы также перемещаете металл, отталкивая его от одной поверхности к противоположной поверхности. .

Итак, когда я удаляю металл с задней части лезвий в процессе выравнивания, я действительно должен чувствовать то, что называется заусенцем, начинающим толкаться от задней части долота вверх к фаске. Он невидим глазу, пока не станет довольно большим, но на самом деле вы можете легко обнаружить его кончиками пальцев. Когда вы проводите большим пальцем от вершины скоса к режущей кромке, вы почувствуете легкое «зацепление» или «царапание», когда лезвие сплющится и металл сдвинется.

Когда вы подняли заусенец по всей передней кромке (обнаруживаемой на стороне скоса), вы знаете, что у вас плоская задняя часть.

Это может быть медленным и кропотливым процессом, но его нужно сделать только один раз, и если вы сделаете это правильно, ваше долото отблагодарит вас долгим сроком службы. Поскольку этот процесс очень медленный и кропотливый, это отличная возможность по-настоящему попрактиковаться и усвоить механику тела, необходимую для освоения процесса ручной заточки.

Скос не должен требовать такой же большой работы, как задняя часть, и если нам не нужно делать тонну уточнения скоса, я бы на самом деле начал двигаться через песок на спине прямо сейчас, и это должно идите довольно быстро, потому что, если ваша спина уже плоская, вы не удаляете тонну материала здесь, вы просто полируете рисунок царапин последней использованной зернистости.

Если вы начали с 250, увеличьте до 400 и отполируйте все 250 царапин, затем доведите до 600/800 и сделайте то же самое, до 1000 зернистости.

Весьма вероятно, что во время этого процесса у вас вырастет очень большой заусенец, что-то видимое глазу, проволокообразная подвеска, которая в какой-то момент может просто оторваться. Это совершенно нормально. Также совершенно нормально, если он будет болтаться, он будет сбит с первого удара фаски по камню.

Заточка/полировка/хонингование фаски долота

Как только мы узнаем, что эта спинка абсолютно плоская, мы подняли заусенец по всей передней кромке и отшлифовали все царапины последней зернистости, мы можем переключиться на фаску.

Мы снова воспользуемся маркером, чтобы затемнить здесь весь скос. Положение нашей руки почти такое же, как и во время процесса выравнивания, на этот раз долото просто перевернуто. Мы начинаем с задней кромки скоса на камне, наши указательные пальцы по обе стороны от плоской задней части возле кончика, и, поворачиваясь на задней кромке скоса, касающейся камня, мы поднимаем ручку вверх, пока не почувствуйте, как он «со щелчком» встает на место в верхней части камня (самой дальней от нас), весь скос долота соприкасается с камнем, вода вытесняется. Мы находим удобный способ зафиксировать рукоятку стамески на запястье, зафиксировать руки, локти и т. д., и мы перенесем свой вес обратно на заднюю ногу.

Тянуть гораздо легче, чем толкать, особенно со скосом, потому что он намного меньше соприкасается с камнем. Так что, когда мы заостряем скос, мы будем делать это только на тяговом гребке, пока мы действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будем чувствовать себя комфортно со всей этой танцевальной рутиной с заблокированным телом и смещением центра тяжести.

Оттягиваю, возвращаюсь на вершину камня, сбрасываю, оттягиваю. Первый ход должен был стереть заусенец, который вы подняли, сглаживая заднюю часть. Теперь с каждым последующим ходом вы должны поднимать заусенец, прижимая металл со стороны скоса к задней части долота, так что теперь ваш заусенец становится диагностическим инструментом для скоса. Если, проводя большим пальцем по заусенцу, вы чувствуете, что с одной или другой стороны он сильнее «зацепляется», 

После того, как вы удалили рисунок царапины с завода или отшлифовали более глубокие царапины от последнего использованного абразива и убедились, что по всей задней части долота образовался заусенец, вы знаете, что теперь у вас есть совершенно плоская задняя часть и скос, который встречается с ней по всему переднему краю. Как только вы удалите этот заусенец, у вас будет острое лезвие.

Но мы, вероятно, хотим немного улучшить эту кромку, и именно поэтому теперь мы должны перейти от нашего абразива с зернистостью 1000 к камню с зернистостью 3000, 8000 или 10 000.

При каждом последующем использовании абразива необходимо сначала отполировать заднюю часть, а затем переходить к фаске. Каждый шаг процесса заточки должен поднимать все меньший и меньший заусенец, пропуская этот металл вперед и назад от задней части лезвия к фаске, поэтому важно тереть как заднюю часть, так и фаску на вашем абразиве на каждом этапе заточки. процесс заточки.

Процесс доводки выше 1000 зернистости не обязателен, но он повлияет на то, как долго ваша кромка будет оставаться острой. Это еще одна возможность для закона убывающей отдачи, потому что обработка лезвия требует дополнительного времени и дополнительного оборудования, а после 1000 зернистости дополнительное время износа вашего лезвия довольно незначительно. Я обнаружил, что переходя от зернистости 1000 сразу к зернистости 8000, останавливаясь на этом и быстро меняя лезвия, я получаю очень хорошие кромки лезвий с минимальными затратами времени, оборудования и усилий.

Штриховка

Это последний шаг, и на самом деле скорее безопасный, чем необходимый шаг.

Мы используем кожу для этого шага, потому что мягкость кожи будет немного соответствовать кончику лезвия и поможет нам исправить некоторые незаметные ошибки, которые мы, возможно, сделали.

Мы «заряжаем» ленту абразивным составом, а затем подносим тыльную сторону лезвия к ленте так же, как и к камню при выравнивании. 3 свайпа назад, перевернуть на скос. 3 свайпа назад, перелистывание назад. 1 проведите назад, переверните на скос. 1 движение назад, теперь ваше лезвие должно быть острым как БРИТВА.

Я подкрепил стропы кусочками дерева (используя клей-спрей), чтобы они вели себя так, как я хочу, при использовании. Я хочу, чтобы он действовал как последний точильный камень.

Очень быстро, вот аргумент ПРОТИВ правки: Чрезмерная правка в конечном итоге закруглит край, потому что кожа мягкая и соответствует кончику лезвия. Таким образом, в то время как связка правки может помочь вам избежать некоторой заточки и может помочь вам казаться лучшим точилом, чем вы есть на самом деле, в конечном итоге процесс правки может укусить вас, создавая закругленный скос, который действительно трудно повторно заточить. камень, потому что он больше не будет регистрироваться как «плоский» на камне, как это было прямо из коробки.

В какой-то момент вам, по сути, придется перетачивать фаску, и именно в этот момент мы говорим об идеальных углах резания, различных сталях и типах зубил для конкретных работ , но этот учебник для начинающих должен доставили вас туда, куда вам нужно, заставив ваше долото за 11 долларов работать как бутиковое долото за 55 долларов из коробки.

Дополнительные руководства по настройке ручных инструментов и резкости для достижения наилучших результатов смотрите в видео ниже!